怎样看待山本耀司的设计风格及其有关言论
先简单介绍一下：
山本耀司，日文名Yohji Yamamoto，是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人，与川久保玲、三宅一生并称日本时尚界的三驾马车。
关于“剪裁之王”：
山本耀司之所以被誉为“剪裁之王”，是因为他遵守“一切设计都是从剪裁上得出”。他很少会先画服装手稿，再根据手稿去制作，这一套现在服装设计的模式在他那里是不存在的。
同时他也是“解构主义”的代表设计师之一，而解构这个手法是非常考验设计师的剪裁功力，“解构主义大师“这个称号已经说明了他的剪裁功力可见一斑。
解构主义：“解构主义”服装表面上看起来十分零乱，好像是将诸多元素进行荒诞的组合与随意的堆砌，但实质上却对服装的外在形态和内在结构等因素进行了高度理性化思考。设计师在破除传统的同时，从历史、民族、街头、现代等各种不同的文化概念中获取灵感，并通过对服装造型结构、面料材质、服饰图案等解构，对传统意义上的服装进行彻底颠覆。
关于“不做女人”的女人的解释：
因为山本耀司从小跟母亲生活在一起，他从小对女性有比较深刻的认识。
当山本耀司前往巴黎去发展他的时装事业的时候，巴黎恰逢“五月革命“——旧的时装业规则被打破，新的规则蓬勃发展。
于是，山本耀司决定为独立女性设计服装并成立自己的品牌。
山本耀司设计的女性服装遮盖掉了柔美的女性曲线，他用男装的理念去设计女性服装。
这对男权社会的日本是一种挑衅，却表达了当时日本先锋女性的心声。
■网友的回复
首先插入一下个人观点，日本的服装设计师里山本耀司在成就方面貌似是不如三宅一生，但因三宅一生低调，而山本耀司的话题更多（包括与adidas合作Y3等等）才一直高光浮在水面。从名声方面，山本耀司类似李安，站在西方审美体系（立裁）基础上加入东方及其他的元素；而三宅一生恐怕要走的更远（打破结构的范畴），西方的结构体系仿佛探索中的一段路径。粗略地说，山本趋向现代（世界性），三宅更传统（东方）。
像以上三宅一生的作品，个人认为三本耀司是无法超越的。
一眼让人联想到日本的枯山水与其中的禅的因素。
回到原题，山本耀司给我个人的印象除了颜色（黑），印象里并不容易浮现出传世之作。99年春夏被称为最经典的一场show。
另外就是这组
让人记忆最深刻的还是黑白色块的运用。
而单纯论剪裁方面，应该是不算巅峰。
以上为阿瑟丁·阿拉亚的作品
山本耀司另外受人关注（也是艺术家本人一直浮在水面的重要原因）的一点是他的话语录，作为经历日本战后萧条到经济发达等诸多事件的一代，他们的经历沉淀出的话语确实很有启迪和反思。
日本传统的女性，一直作为满足男人们的喜好设定，并没有办法掌控自己的命运，艺妓便是很典型的代表。从现实中，在日本男人的心中，大多数女人都是没有实力的，只能凭借外貌生存。作为在日本国内开始接触服装设计的山本耀司，自然遇到的相应女性会非常多。
但是日本的女强人们，例如女医生女博士女教授通通都素面朝天，因为她们不需要通过外表来展示自己。这点山本从法律系毕业，会有更多的体会。
另外包括留法期间，肯定是深受Coco Chanel思想的影响，毕竟作为时尚教母，倡导女权，赋予女性行动的自由的同时，又不失温柔优雅。推行男装化的风格（女裤），影响整个世界女性着装。从封闭的日本服装文化体系走出来估计得是跪拜地看待了，这里面肯定也深刻影响日后山本耀司对女装设计的审美。
最后用一句话总结： 美人在骨不在皮。 这也是山本耀司女装设计的核心了。
■网友的回复
山本耀司，谜一样的男人，就像隐藏在黑影之中，仿佛只有他拥有窥探别人的权力，你却永远无法真正看清他。
山本耀司是如何成为山本耀司的
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山本耀司是一个战争遗孤，母亲在他很小的时候就做着裁缝的工作，耳濡目染的他也帮着母亲做一些跟裁缝相关的活。
在小学五年级的家庭课上，山本耀司缝制的短裤，在展示会上获得了金奖，这也许就是山本耀司成为设计师的起点。
▲最右边是童年时期的山本耀司
在大学期间，山本耀司和朋友去欧洲旅行，法国弥漫着的时尚气息让他发疯般着迷。旅行结束返回日本后，其他同学都决定毕业后找个安稳工作，但他却不想成为一名普通的白领。好在，原本只是帮别人做裁缝活计的母亲，那个时候已经有了自己的店铺，专为女性订制服装。在母亲的支持下，山本耀司最终去东京文化服装学院学习。
如果说山本耀司在服装设计上极具天赋，那母亲就是他的启蒙老师，也对他之后的个人风格及品牌定位有一定的影响。
▲青年时期的山本耀司
不过，如今被奉为大师的山本耀司，年轻时的设计却不被人看好。当时他设计的衣服剪裁宽松，与那时候展现身体曲线的巴黎时尚格格不入，山本耀司见了《ELLE》等好几本杂志的编辑，但没有一个人认可他的设计，《费加罗》杂志甚至评价他的设计是“世界末日”。
▲Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒体的批评并不能阻止买手们对于山本耀司的热捧，1985年，山本耀司终于登上了《ELLE》杂志，在时尚界获得了一席之地。从那开始，直至今日，他的作品、他的言行，世人褒贬不一，但我们不可否认，山本耀司的成功，与他始终坚持做自己，是密不可分的。
▲山本耀司与母亲、夫人以及女儿
有一种设计流派叫做山本耀司
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◆ 独宠黑色
众所周知，山本耀司设计的服装以黑色居多。他擅长运用各种样式的“黑”，让原本用途狭窄的黑色成为时尚的化身。他也因此被称为“黑衣客”、“黑色魔法师”、“黑色诗人”等。
他曾经这样描述黑色：“黑色是一种最有态度的颜色，它分明在表达‘我不烦你，你也别烦我’。”可见他对于黑色的爱。
但是，山本耀司的黑又并不是一成不变的，他极富设计感的解构手法、极简的线条，再配以简洁魔魅的黑，三者构成了这个时代常人无法追赶的前卫与潮流。
山本耀司的设计，不传统、非寻常，与时髦花哨的风格背道而驰。喜欢的人会为之震撼，而不喜欢的人则真心欣赏不来，曾经就有媒体称其的设计为“乞丐装”。
当每年的各种流行色发布时，或许也只有山本耀司的黑色在坚守着“做自己”的初衷吧。
▲“不要叫我大师，我只是个做衣服的裁缝。”
◆ 服装哲学
从山本耀司的人生理念中，可以看到他对于服装的理解：“既然一根绳子也可以成为服装，为何不能让服装更加有趣。”
他认为创造事物本身就是在破坏事物，打破已经存在的美好事物，让它变成完全不一样的东西，这也是一种创造。
他也认为完美是丑陋不堪的。在人类创造的事物中，完美是秩序与和谐的呈现，是强制力的结果，而他更希望看到缺憾、失败、混乱、扭曲。山本耀司这样的理念，或许和他出生在战后的日本有很大关系，百废待兴，人们在原子弹的冲击中不得不振作起来去创造新生活。
我猜就是这样的环境才孕育出那些颓废、荒芜但又有希望的黑色系列设计作品。
◆ 心有美裳
山本耀司一直坚信天然材质（面料）是有生命的。他曾坦言，“服装设计师就像伯乐，要做的只是去感受布料想成为什么样的衣服，用手触摸，通过感受布料的轻重度、悬垂感来思考，布料自己会告诉你它们的愿望。”
相信大家都知道衣服是有正面、侧面、背面的，往往设计师在做服装设计的时候只注重正面的设计图，但山本耀司却认为背面才是最重要的，他一直告诫制版师，服装要从背面做起，背面的姿态定下来以后再做正面。他将背面的服装轮廓叫做“余韵”，他觉得擦肩而过、稍纵即逝的背景是无以言表的美。所以我们能看到山本耀司的设计图，大多都是背影。
▲山本耀司的手绘设计稿
当西方时尚界在崇尚服装须贴合身体的曲线美时，山本耀司是无法理解与认同的，他的成衣设计一定会让布料和身体之间有空气流动，就像“字里行间”的“间”，山本耀司认为服装与身体都需要空间来呼吸，这样穿起来才更舒服。
1943年出生的山本耀司，已年近古稀，但对于做衣服的热情，却丝毫未减。用他自己的话来讲，就是“愿以命相抵，制作服装。将自己奉献给自己的命运。”
抽烟、设计、至理名言
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山本耀司爱抽烟是出了名的，而且抽得很凶，基本是一根接一根。一袭长发，戴着礼帽眯着眼睛叼着烟卷，就是他给众人的印象。
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