不多|巨亏21亿，关店4000多家，留给他的时间不多了( 二 )
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9000多家门店都是直营，房租管理成本巨大；旗下一众品牌，风格区别并不明显，反倒分散精力，积累了大量库存；款式陈旧，跟不上时代的变化——当风向变化，曾经带来扩张效应的门店成了拖垮业绩的烫手山芋，曾经紧紧追随时装秀的新潮风格变成了年轻人摒弃的“老土”。
从2019开始，拉夏贝尔就主动收缩，接连关闭门店的同时，为了加快存货销售，大幅打折清仓过季服装。这让它的毛利率从2018年的65.3%下降到57.7%，资产减值也达到7亿多元。
为了回笼资金，2019年5月，拉夏贝尔作价2亿元，将控股子公司杭州黯涉电子上午有限公司54.05%的股权出售给了杭州雁儿企业管理咨询有限公司。此外，它还清算了男装品牌杰克沃克。
杭州雁儿的法定代表人，正是七格格创始人曹青。换句话说，曹青从拉夏贝尔手里买回了自己的公司。目前，七格格天猫店和淘宝店粉丝分别达到890万和200万。
失去杭州黯涉后，拉夏贝尔线上销售收入从2018年的14亿变成2019年的8亿，销售占比从14.3%降到10.6%。
2020年，又是一场疫情，这一次拉夏贝尔却是深陷泥潭、生死攸关。
“收缩聚焦、降本增效”依然是主旋律。今年6月，拉夏贝尔以7.25亿元价格出售了太仓夏微仓储公司100%的股权。同月，拉夏贝尔去年收购的全资子公司法国Naf Naf SAS也正式进入司法清算程序。
活下去
为了活下去，邢加兴精心布置的拉夏贝尔总部大楼卖的卖，租的租。
“我现在是重新创业，拉夏的问题我要付主要责任。我把很多其他投资都暂停了，一心一意做拉夏。”今年2月的一次媒体采访中，邢加兴如此表示。
从辉煌跌落，拉夏贝尔自身的停滞不前、缺乏变化固然是重要原因，在这背后，作为一个拥有22年历史的服装品牌，在时代的更替中它也免不了经历阵痛。
不止是拉夏贝尔，如今很多人记忆中的真维斯、美特斯邦威、佐丹奴等服装品牌，都失去了它们的黄金时代。
拉夏贝尔开始显现颓势的2018年，服装市场出现了整体性的危机。度过了野蛮发展阶段，服装市场进入存量之争，增速趋于平缓，早期粗放扩张的打法开始失灵。拉夏贝尔过重的经营模式使其掉转不灵、库存高企，冲击更为明显。
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时间来到2020年，这一年的服装市场更加复杂。
拉夏贝尔已经嗅到了这一危险的气息。在对2020年的业绩展望中，拉夏贝尔提到：预计消费者的需求将更加时尚多变，实体店客流下滑，低速增长将更加常态化，女装细分领域竞争将更加激烈……
原有70后、80后消费群体对款式和质量的要求越来越高，而Z时代消费者，则在被不断冒出的细分市场如国潮、汉服、独立设计师品牌等分流。即使是拉夏贝尔对标的Zara，日子也并不好过。
“2020年，是公司转型发展的关键一年。”拉夏贝尔在公告中如此表示。事实上，这一年更像是拉夏贝尔的生死之年。
为此，除了“断臂求生”外，拉夏贝尔还推出一系列自救举措。包括变“直营”为“合营”、“联盟”等形式以缩减压力，积极探索拉夏会员云、淘宝直播、网红直播等方式，完善公司全渠道销售体系。
打法清晰，只是，留给它的时间不多了。
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