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时装|巴黎数字男装周：实体T台远走，短视频创意搭救( 二 )


Hermès位于巴黎郊区的Pantin工坊的秀场 。 IC photo
任职Hermès男装艺术总监32年的Véronique Nichanian ， 今年已是66岁高龄 。 而她这次带来的新系列也跟她本人一样 ， 沉静而又充满智慧 。 本季男装系列以柔和恬静的浅蓝、淡绿、灰色为主色调 ， 融入条纹与简单的印花 ， 细节处再用鹿皮或小牛皮点缀 ， 简约中透出奢华 。
以往 ， Hermès时装的用心之处 ， 一般要在回看走秀的影片中 ， 或者秀后一对一的预约中亲眼细看和用手摸到衣服时才能发现 。 但在短视频中 ， Véronique Nichanian直接示意摄影师走近一点 ， 拍出衬衫衣袖上的条纹和拼接在毛衣上的皮革滚边 ， 让观众直观地感觉到衬衫质地的清爽和皮革触感的柔软 。 时尚评论员Kareem Rashed表示：“如果我是看时装秀的观众 ， 肯定会错过这个细节的 。 但是通过视频 ， 人们可以更好地欣赏并明白Véronique Nichanian的设计如此受欢迎的原因 。 ”
以往每次走秀 ， Véronique Nichanian都要准备大约40个时装造型 ， 但在新系列中 ， 她把数量精简到只剩下18个 。 她在接受Robb Report采访时表示：“当下的情况迫使我努力做减法 ， 抛弃多余的内容 。 磨砺基本的知识 ， 提炼再精炼 ， 这些十分有益 。 这一切都指向了一个方向 ， 也是我想为这个系列定调的方向：简单 ， 平静 ， 轻盈 。 ”
Dior：梦回童年的非洲大陆
人的一生都在寻找逝去了的童年 。 Kim Jones从小就和非洲结下了不解之缘 ， 他的父亲是一位水文地质学家 ， 在他的童年时代 ， 曾随着研究非洲大陆地下水的父亲游历了埃塞俄比亚、肯尼亚、博茨瓦纳和加纳等国 。 自从2018年他成为Dior男装的创意总监以来 ， 他每季的发布都会邀请不同的艺术家合作 ， 尤其是在寻找那些可以将文化、艺术和成衣融为一体非洲艺术家 。 直到2019年 ， 在迈阿密的卢贝尔家族收藏馆中邂逅了加纳艺术家Amoako Boafo的作品 ， 他终于找到了自己一直以来想要的东西 。
Amoako Boafo的肖像画作品贯穿新系列的每一个细节 。 大秀的预告邀请函就是艺术家的一幅肖像画 ， 一位目光炯炯、穿着常春藤印花衬衫的年轻人 ， 这也是Kim Jones本季新系列的灵感源泉 。 Kim Jones将艺术家手下作品里人物穿着的高饱和色彩服饰 ， 通过Dior精湛的制衣技艺幻化成一件件精致华美的男装成衣 。 而Amoako Boafo作品中出现的宽腰带、皮革贝雷帽、针织 ， 甚至是肖像的头部特写 ， 也被他吸纳为新系列的主题元素 ， 巧妙地渲染出一种既精致又动感前卫的独特风格 。
尽管本届巴黎数字男装周依然充满着试验性的感觉 ， 各大品牌也是在小心翼翼地摸着石头过河 ， 但我们知道 ， 时装周的历史格局已从此不一样了 。 这一切不单是某一次时装秀日程的变更 ， 对整个时尚行业而言 ， 更是整体行业价值观的改变 。
一方面 ， 短视频模式会对时尚生态中原有的竞争环境作出校正 ， 大大小小的品牌都可以凭借有创意短片在市场浮沉；另一方面 ， 短视频以比走秀更省成本的方式 ， 调动起了更多的资源集聚 ， 包括摄影、配乐、视频制作、模特、造型师、时装设计师等 ， 为时装范畴以外的合作提供了更多的可能 。 而设计师也被重新唤醒 ， 他们真正地意识到时装秀的重点不再是麻木地为下一季展示新款供少数的人品头论足或者消费 ， 而是通过内容向消费者输出有价值的品牌创意 。
正如一艘浮游于海面的巨轮 ， 许多人的埋头苦干或锐意创新只盼它早日回归正轨 。 尽管本季数字时装周依然有着生涩和不成熟的一面 ， 但它依然折射出时尚行业在疫情防控新常态下为了寻找出路而作出的努力 。 或许 ， 时装周最动人的风景自始至终都不是那些华美的服装 ， 真正的美丽 ， 属于台前幕后每一个认真工作的忙碌身影 。
（作者：梁信 编辑：董明洁）
（责任编辑：张洋 HN080）


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