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人民网|“歌必欧”里忆流年( 二 )


据陈铭枢《海南岛志》记载：“民国以来 ， 远游之风益盛 ， 其久客致巨富者殊不乏人 。 各县在外侨民最多者当首推文昌 ， 约9万人 。 次则琼山、琼东……俱有数千人 。 ”
当时文昌县有句民谚：“坐闲洞封 ， 不如去番 。 ”意思是在家闲着无业 ， 不如下南洋谋生 ， 由此可以推断出 ， 出洋谋生者多为贫弱细民 ， 他们孤身一人去讨生活 ， 不带家眷 ， 也不打算在外永久定居 ， 他们有着强烈的乡土观念 ， 发家致富后往往反哺故土 。
“文昌人士在南洋经商 ， 每年汇返之款约有七八百万” ， 大量的资金流入 ， 促进了文昌的发展 ， 建商店、盖洋楼 ， 铺前镇胜利街一幢幢饱尝岁月沧桑的骑楼 ， 就是那个年代的缩影 。
与资金一起流入的 ， 还有物产与生活习惯 。 源自西洋的咖啡文化 ， 被英国殖民者带到了东南亚 ， 尔后又经第一批下南洋的海南人流转至海南 ， 一颗咖啡豆漂洋过海落地文昌 ， 咖啡文化也因此在海南扎根 ， 老百姓不仅认识了咖啡 ， 还将喝咖啡纳入了生活习惯 ， 成为独特的文化现象 。
1946年“琼崖农业研究会”出版的《海南岛之产业》 ， 统计了自1924年起海南岛咖啡历年的输入情况 ， 1924年是4900斤、1925年是9790斤 ， 1927年竟达到38397斤 。 由此可见当时海南咖啡市场之火热 。
咖啡产业之兴落
8月19日下午3时许 ， 正是下午茶的时光 。 漫步文昌街头 ， 走到文昌市迈号中学附近一家“中西茶楼”的小店 ， 只见食客众多 ， 小店几十平的空间显然不够 ， 在店外树荫下多摆了几套桌椅 ， 也被坐得满满当当 。
“老板 ， 来一杯‘歌必欧’” ， 有食客吆喝 。 “歌必欧”是海南话里的黑咖啡 ， 一杯“歌必欧” ， 配上一盘小点心 ， 人均不到十元 ， 就是文昌传统的下午茶了 。 “我外公就是当时下南洋的 ， 回来后带回了喝咖啡的习惯 ， 一杯黑咖啡 ， 加一大勺炼奶或糖 ， 如今喝了三四十年还是这个味道” ， 一食客说 。
轻抿一口“歌必欧” ， 厚重的苦味在唇齿间漫开 ， 再用勺子舀一口沉在杯底的炼奶 ， 又甜到发齁 。 原本象征优雅和奢侈的咖啡文化 ， 在文昌街头市井被演绎得朴素而独特 。 实际上 ， 上世纪七八十年代中国大部分地区还很少有人接触到咖啡 ， 但在海南岛 ， 尤其是文昌 ， 由于对外往来密切 ， 大量的农民、渔夫早已喝上了咖啡 。 在这里 ， 喝咖啡是一种世代沿袭的生活习惯 ， 无关品质 ， 无关情怀 。
走出茶店近两三百米 ， 就看到文昌昌茂食品有限公司的工厂 ， 这里曾是20世纪90年代文昌规模数一数二的咖啡贸易加工厂 ， 它的主人韩朝光先生亲历了整个文昌咖啡产业最辉煌的时期……
1978年 ， 当时还是农民的韩朝光决定“下海” ， 去挣钱改变生活 。 借助现有的资源 ， 1979年韩朝光开始做咖啡贸易 ， 一开始单枪匹马 ， 后来与人合伙开办了咖啡贸易加工厂 ， 韩朝光主要负责咖啡采购 。 不输于祖辈下南洋挣生活的拼劲 ， 韩朝光跑遍了中国大大小小的城市谈生意 ， “经常一出去就是一年 ， 老婆都等哭了” 。
功夫不负有心人 。 1990年代中期 ， 韩朝光的生意逐渐成熟 ， 当时工厂里有来自海南各地的工人数百名 ， 方圆千百里都知道迈号最出名的就是咖啡 。 几年下来 ， 工厂累计供应咖啡豆约七百吨 ， 甚至兴隆的咖啡豆都是由此供应的 。
进入21世纪 ， 随着咖啡市场需求增大 ， 政府扶持力度也不断加大 ， 兴隆、福山、母山等一批海南特色咖啡品牌奋战市场 ， 文昌咖啡却囿于交通、政策等因素 ， 逐渐沉寂下来 。
“当时迈号咖啡几乎垄断了海南咖啡的供应渠道 ， 但现在通信太发达了 ， 任何品牌都不缺渠道” ， 谈起往事 ， 韩朝光是遗憾的 ， 迈号咖啡本可以走得更远 。
【人民网|“歌必欧”里忆流年】(责编：潘惠文、席秀琴)


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