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澎湃新闻|日本时尚美学到底是怎么崛起的？( 二 )


澎湃新闻|日本时尚美学到底是怎么崛起的？
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与之类似的 ， 还有牛仔裤 。
日本人不甘于仅仅“复制”西方的产品 ， 他们将美式牛仔裤改造成自己的风格 ， 丰富了其款式和制作方法 。
70年代 ， 日本年轻人正沉迷于好莱坞电影和摇滚乐 ， 美国电影《飞车党The wild One》男主角Marlon Brando穿着的Levi's 501牛仔裤 ， 几乎完美的展现了男性心目中的硬汉形象 。
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与此同时 ， 美国几乎无人了解旧款Levi’s 或Lee牛仔裤价值 。
由于牛仔裤在当时的日本实在难以买到 ， 一大批商人开始专职在日本和美国之间往返 ， 专职采购Levi's牛仔裤 。 这就是“古着”的前身 。
而当政府政策不断放宽 ， 真正“正统”的美国牛仔裤进入日本市场后 ， 日本人却丝毫提不起兴趣 。
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在一方面 ， 古着被严谨又细致的狂热青年们充分研究 。 Levis牛仔裤各个时期、各种版型的裤子都做了极为细致的区分 。
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另一方面 ， 穿习惯了古着牛仔裤 ， 那柔软质地、褪色后的独特质感成为了不可代替的体验 。
所以 ， 进口的“正版”牛仔裤 ， 或许早已经不是日本人心中所想要的东西 。
反应迅速的日本商家敏感地抓住了这一变化 ， 快速地生产出了一批“日式牛仔” 。 把牛仔裤变得更“古着”的方式 ， 就是把牛仔裤先洗一遍再拿去销售 。
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Big John牛仔裤早期广告与销售标签
在日本的独特文化之下 ， “牛仔裤”往往也被年轻人赋予了“反派”的涵义 ， 通过对牛仔裤形态的改变 ， 激烈地在街头运动中表现年轻人的力量与态度 。
文化与政治因素不断丰富着这件单品的意涵 ， 牛仔裤的销售量从1966年的200万条增加到1969年的700万条 。
美式的常春藤与牛仔裤在本土并没有引起注意 ， 但却在日本拥有了新的生机 ， 被日本人创造、接纳 ， 成为了一个流行的经典符号 。
潮流背后是企业家们不一般的观察力和抓住机遇的能力 。
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时尚巴黎如何掀起日本风潮？
除了把美式时尚玩出了花样 ， 一批日本设计师也在战后不断走向时尚的中心——巴黎 。
这一批设计师顺应时尚系统的规则 ， 却又适时地对其打破 。
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无论你是否关注日本设计 ， 你都一定听说过他们的名字：山本耀司、三宅一生和川久保玲 。
这“三大巨头”将独居创新的日本服装风格带进了法国巴黎 ， 引发了时尚界的极大讨论 。
这群日本设计师在当时的西方像是一群“叛逆者” ， 他们对西方的服装体系进行了重新解读：
——领口只能有一个？袖子只能有两只？服装的既定性别？这些既定的规则似乎并不存在 。
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山本耀司1984年秋冬系列
山本耀司的标志性设计由垂挂和围裹在身上的大片硬挺面料构成
像是三宅一生 ， 他的换装师甚至吐槽“（在那场秀的时候）你根本来不及想哪个洞应该在哪儿！……没有人认得出来 ， 我相信即便是三宅一生本人也未必能认得出来 。 ”


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