美特斯邦威、拉夏贝尔、茵曼、报喜鸟、七匹狼等皆是因多品牌扩张,而陷入滑铁卢。要么安于现状,专注小众、个性化市场,缺失成长为巨头的基因。无论是高端女装,还是大大小小的设计师品牌,都偏安一隅,很容易受到潮水变化的扰动。看似百花齐放,实际上没几个能打的。事实上,中国有全世界最好的服装制造工厂,在全球服装竞技中本应赢得一席之地。我国现代纺织服装行业兴起于上世纪八十年代。2001年,中国加入世贸组织后,恰逢全球纺织制造业中心迁移大潮,于是中国接棒日本,凭借劳动力等红利,逐渐跃居全球第一纺织业大国。此外,丰富的原材料供应来源,棉、麻、毛、丝产量大、区域集中,为我国服装行业快速发展奠定了基础。经过近40年的发展,我国服装业已经形成了一条贯穿纺织原料加工、产品设计、生产和销售的现代化产业链,产业集群效应显著,深度参与全球分工。目前,中国已形成规模化服装产业集群60余个,主要分布在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海地区。东部沿海五省——山东、江苏、浙江、福建、广东,服装产量占比达70%以上。如今,我国比较知名的纺织服装生产企业有申洲国际、鲁泰纺织、健盛集团等,主要的业务是为巨头代工。申洲国际通过绑定耐克、阿迪达斯、优衣库、彪马等行业龙头,并与Lululemon、斐乐(FILA)等优质客户合作密切,其创始人马建荣身家达800亿,成为中国服装界的隐形“首富”。如果没有以申洲国际为代表的中国产业链,巨头就不会插上腾飞的翅膀,优衣库、Zara母公司Inditex、耐克、威富集团、爱马仕、安德玛、加拿大鹅等概莫能外。有业内人士评论,“中国消费领域没有品牌,只有厂牌。”何其可悲。申洲国际也曾不甘心只为他人做嫁衣。2010年,其推出“马威”品牌,因服装零售利润率较低,最终败北。另一个非典型服装巨头安踏,通过“蛇吞象”式反向并购,致力于推动“高端洋品牌”落地,稳居国产运动品牌老大地位。2019年3月,安踏完成了对欧洲体育巨头亚玛芬(Amer Sports)的收购,创下中资在体育领域最大规模的收购纪录。至今,安踏拥有13个国际品牌,包括斐乐、小笑牛、迪桑特、可隆,以及亚玛芬旗下的始祖鸟、松拓等顶级品牌,全面抢跑中高端赛道。2020年,安踏业绩喜人,全年净利润首次超越阿迪达斯。但斐乐对业绩的贡献逐年增长,并于2020年超过了安踏主品牌,再次证明了自主品牌的羸弱。中国服装市场海量多元、瞬息万变,在这片红海,企业长期获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制,而有赖于经过时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。服装产业是一个上下游一体的复杂链条,环环相扣。透过表面的繁荣,从品牌力、产品力、渠道力,乃至人才团队、供应链、企业治理等方方面面来考量,中国服装企业与国际巨头的差距不是一星半点。首先,在硬实力方面,中国自主品牌设计研发能力弱;对市场不敏感,产销分离,导致很容易触碰高库存的暗礁;企业管理层热衷于赚快钱,不够专注。1、在生产端,中国许多自主品牌服装毫无灵魂,体现在两个层面:面料粗糙,也没有设计感。正是因为中国服装市场无比庞大,国货品牌不需要成为大牌,只要随大流抄一抄爆款,吃下市场的一小块就能活得很滋润,而原创设计师却很难生存下来。
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