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中国服装大败局( 二 )

气质女神


要么在多品牌战略中迷失方向。

美特斯邦威、拉夏贝尔、茵曼、报喜鸟、七匹狼等皆是因多品牌扩张，而陷入滑铁卢。

▲美邦旗下五大品牌

要么安于现状，专注小众、个性化市场，缺失成长为巨头的基因。

无论是高端女装，还是大大小小的设计师品牌，都偏安一隅，很容易受到潮水变化的扰动。看似百花齐放，实际上没几个能打的。

假如洋品牌统统被封杀，国产品牌就能所向披靡吗？

02
原本可以赢的战争

事实上，中国有全世界最好的服装制造工厂，在全球服装竞技中本应赢得一席之地。

我国现代纺织服装行业兴起于上世纪八十年代。2001年，中国加入世贸组织后，恰逢全球纺织制造业中心迁移大潮，于是中国接棒日本，凭借劳动力等红利，逐渐跃居全球第一纺织业大国。

此外，丰富的原材料供应来源，棉、麻、毛、丝产量大、区域集中，为我国服装行业快速发展奠定了基础。

经过近40年的发展，我国服装业已经形成了一条贯穿纺织原料加工、产品设计、生产和销售的现代化产业链，产业集群效应显著，深度参与全球分工。

目前，中国已形成规模化服装产业集群60余个，主要分布在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海地区。东部沿海五省——山东、江苏、浙江、福建、广东，服装产量占比达70%以上。

如今，我国比较知名的纺织服装生产企业有申洲国际、鲁泰纺织、健盛集团等，主要的业务是为巨头代工。

申洲国际通过绑定耐克、阿迪达斯、优衣库、彪马等行业龙头，并与Lululemon、斐乐（FILA）等优质客户合作密切，其创始人马建荣身家达800亿，成为中国服装界的隐形“首富”。

如果没有以申洲国际为代表的中国产业链，巨头就不会插上腾飞的翅膀，优衣库、Zara母公司Inditex、耐克、威富集团、爱马仕、安德玛、加拿大鹅等概莫能外。

有业内人士评论，“中国消费领域没有品牌，只有厂牌。”何其可悲。

申洲国际也曾不甘心只为他人做嫁衣。2010年，其推出“马威”品牌，因服装零售利润率较低，最终败北。

另一个非典型服装巨头安踏，通过“蛇吞象”式反向并购，致力于推动“高端洋品牌”落地，稳居国产运动品牌老大地位。


2019年3月，安踏完成了对欧洲体育巨头亚玛芬（Amer Sports）的收购，创下中资在体育领域最大规模的收购纪录。

至今，安踏拥有13个国际品牌，包括斐乐、小笑牛、迪桑特、可隆，以及亚玛芬旗下的始祖鸟、松拓等顶级品牌，全面抢跑中高端赛道。

2020年，安踏业绩喜人，全年净利润首次超越阿迪达斯。但斐乐对业绩的贡献逐年增长，并于2020年超过了安踏主品牌，再次证明了自主品牌的羸弱。

03
到底输在哪里？

中国服装市场海量多元、瞬息万变，在这片红海，企业长期获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制，而有赖于经过时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。

服装产业是一个上下游一体的复杂链条，环环相扣。透过表面的繁荣，从品牌力、产品力、渠道力，乃至人才团队、供应链、企业治理等方方面面来考量，中国服装企业与国际巨头的差距不是一星半点。

首先，在硬实力方面，中国自主品牌设计研发能力弱；对市场不敏感，产销分离，导致很容易触碰高库存的暗礁；企业管理层热衷于赚快钱，不够专注。

1、在生产端，中国许多自主品牌服装毫无灵魂，体现在两个层面：面料粗糙，也没有设计感。

正是因为中国服装市场无比庞大，国货品牌不需要成为大牌，只要随大流抄一抄爆款，吃下市场的一小块就能活得很滋润，而原创设计师却很难生存下来。


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