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BM风”刮来的女孩身体革命 bm女孩是什么意思( 二 )


虽然也有很多微胖的博主在小红书上分享自己的穿着 ， 传达“自信最美”的理念 ， 但是对于已经产生焦虑的女生来说 ， 薄薄的一片鼓励还是很难起到作用 。
《泰晤士报》专栏作家印度·奈特曾撰文评论说 ， “只有一个尺码”的宣传方式对青少年来说是不健康的 。
在谈到女儿对布兰迪·梅尔维尔的喜爱时 ， 英迪亚解释说 ， 虽然BM的上衣通常有足够的弹性 ， 可以让很多身材的人穿 ， 但下面却不是 。
“这意味着中产阶级的青春期女孩 ， 一个最容易患厌食症的特殊群体 ， 如果她们想跟上潮流 ， 就必须保持苗条 。”
她补充说 ， BM的客户通常“腰细腿长” 。虽然她穿4码的女儿现在很合身 ， 但是如果她再胖一点 ， 再高一点 ， 可能就穿不上了 。
“因此 ， 这些衣服可能会让她觉得自己很胖 ， 也许她会忍不住想做点什么 。这会有多疯狂？”
品牌背后的“身体”
布兰迪·梅尔维尔的理想形象是通过模特的选择来表达的 。当你浏览它的Instagram和官网时 ， 你会注意到两个显著的特征:又瘦又白 。
在过去的十年里 ， 由于“身体积极性运动”的盛行以及对西方传统审美标准的不断挑战和质疑 ， 时尚多元化成为了一个主流的社会话题 。许多公司积极呼吁增加模特种族和身材的多样性 ， 以满足顾客的期望并获得公众的支持 。
例如 ， 美国鹰服饰公司的内衣子公司Aerie从2014年开始使用各种尺寸的模特 。带着“#ArieReal”的标签 ， Aerie的社交媒体和官网上充斥着明显肥胖、妊娠纹和疤痕的模特 。
在这种形势下 ， 布兰迪·梅尔维尔的《走出圈子》提出了一个有趣的问题:社会是不是还没有准备好将多样性视为一种新的社会规范？
阿什莉·米尔斯(Ashley Mears)是纽约大学的社会学博士 ， 目前是波士顿大学社会学和性别研究的副教授 。他的研究方向是文化、性别和市场的交叉 ， 他探索社会如何为事物分配价值 ， 以及性别、种族和阶级不平等如何塑造文化生产和变化 。
米尔斯是四国混血儿 ， 长相出众 ， 身材高挑 。她在纽约和伦敦做了五年的一线职业模特 。“退休”后 ， 她进入纽约大学学习社会学 。
然而一次模特星探偶然搭讪星巴克 ， 让这位社会学研究信息资源网学生再次回到了t台 。
米尔斯决定分别深入纽约和伦敦两家模特经纪公司Metro和Scene ， 进行参与式观察 ， 以专业人士的视角展现模特世界的信息资源和规则 ， 揭示残酷的竞争和女性生存环境 ， 审视“美”是如何被定义的 。
“踏进模特经纪公司办公室的那一刻 ， 我就进入了一个充满伦理、政治和女权的研究困境 。”
在接下来的两年里 ， 米尔斯重返这个让她“通过改变年龄看起来更年轻”的残酷行业 ， 从头开始 ， 试镜 ， 拍照 。
米尔斯采访了25名模特经纪人、6名会计师和40名在伦敦和纽约工作的模特 。在此基础上 ， 她完成了自己的博士论文 ， 一本关于“看”的人种学著作《给美定价:时装模特的制作》 。
在与外表相关的市场中 ， 模特是要销售的身体商品 。正如一位制片人所说:“工作模型是一个身体 ， 一个几乎没有生命的物体 ， 甚至可以用第三人称“它”来谈论 。”
女模的基本标准基本等于典型的西方审美:年轻、洁白、牙齿健康、五官匀称 ， 对身高体重要求严格:身高至少1.75米 ， 三围接近34、24、34 。
另外 ， S型性感曲线往往是大众情人的美 ， 这通常是商业模特的特征 。工资可观 ， 但地位便宜 。t台时装是更高级的美 ， 驾驭它的模特应该更“前卫” ， 隐藏自己的性感 ， 体现自己的前卫、未来感和前卫 ， 最重要的是“极瘦” 。
最终恶性循环 ， 体重和腰围数字的差异必须被追究 ， 最近演变成可以驾驭某种风格的优越感 ， 必然导致风格的同质化 。
从金泫雅风 ， 深夜风 ， 到BM风 ， 趋势多变 ， 转瞬即逝 ， 永远不能等同于标准 。回归理性 ， 不必刻意把自己变成“XX女孩”来标榜自己的穿衣品味和生活态度 ， 做真正会穿衣服的人 。


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