巴宝莉风衣选择_巴宝莉的风衣为何如此昂贵？它的材料是什么？( 二 )
不是所有的亚洲人都适合穿Burberry的风衣，也不知道它的发展史怎么就让很多中国人崇洋媚外，顶礼膜拜 。
Burberry是英国豪华时装品牌，在中国被翻译为勃贝雷或巴宝莉 。
创建于1856年，创始人托马斯·勃贝雷是服装店学徒，后来在英格兰汉普郡东北部的小镇贝辛斯托克开了自己的店铺，奋斗了35年，一直到1891年，在伦敦干草场街（the Haymarket）开设第一家店 。
在这里要说明的是，这个品牌既非贵族，也非传统，也非家族，就是资本主义国家一个很普通的个人创业品牌 。尤其在英国，这种工匠以及工匠品牌很多，早期的工匠精神值得赞誉，但是没必要被吹上天拜为神，如果偏偏还和王室， 历史 ，文化硬扯上关系，那就是营销广告了 。
勃贝雷主打的是户外服装，在1880年，推出华达呢（Gabardine）面料，这种面料经过了特殊处理，具有耐穿、防水而透气的特点，在1888年获得了专利 。
1911年，勃贝雷成为南极探险队罗尔德·阿蒙森和欧内斯特·沙克尔顿的指定为着装供应商，阿蒙森穿着勃贝雷外套成为第一次到达南极点的人，沙克尔顿则在1914年带探险队穿越南极洲 。
1924年乔治·马洛里穿着勃贝雷的华达呢夹克试图登上珠穆朗玛峰，但是最终失败丧生 。
二十世纪初，征服南极和珠峰就像今天人类征服月球一样，专门做户外服装的勃贝雷因为定位准确，赶上了好时候 。类似于今天的红牛，或者宇航服制造商，因为和当时最受全球瞩目的活动，而名声大躁，在这里必须说明的是，为勃贝雷代言的阿蒙森和马洛里，一个死在了南极，一个死在了珠峰 。穿不穿勃贝雷和能不能活命关系不大 。但耐不住人家会营销 。
1914年，英国战争部（War Office）授命勃贝雷改造当时的军官服装，以适应现代的战争环境，于是“战壕大衣”（Trench Coat），即现在这家的招牌产品“格子风衣”诞生了 。（后面会细讲）
因为这个品牌在战争、 时尚 、文化、经济上的贡献，更主要的是为英国女王和查尔斯王子设计过大衣，获得过英国女王伊丽莎白二世与威尔士亲王查尔斯王子颁授的皇家御用徽章 。格子家最光鲜的广告就是这个，因为对于很多粉丝来说，你家给女王做过衣服，我来你家消费，就能享受贵族享受的品牌和服务 。
对于这个品牌，中国人最喜爱和熟知的是“格子”和“大衣” 。格子就是“勃贝雷格纹”——
在衣服的内衬或者包包的外皮上，有这种红色、灰色、陀色所组成的织物线条，是这家的识别标志和个人特色 。而线条图案和颜色比较洋气，很有英伦风 。
第二个特点，是“格子风衣，也就是”“战壕大衣” 。
格子家的这个爆款产品是针对英国人一战、二战设计的，一战的时候，英国还有海外殖民地，而且多在印度、非洲，或者一些岛屿，这些地方不同于欧洲，地理植被的颜色不是绿色，而是沙漠黄 。所以英军服装大多采用保护色沙漠黄色 。今天的“格子风衣”最经典的颜色也是沙漠黄色（陀色） 。
在设计上，为了满足作战环境的需要，将原本简单的风衣改为双排扣，一根腰带便于束紧，要带上除了有外包小牛皮的金属腰带扣，还有很多D型金属扣，是挂手榴弹用的 。
在肩部有肩牌，是军官和士兵挂肩章用的 。
添加了肩垫，因为士兵要扛枪，肩部经常被磨损 。
背部有防御的斗篷，双手有束紧袖口的束带和卡扣 。
经典的格子风衣一共有短，中长，长三种尺码，短就是到达臀部末端，中长就是到膝盖，长就是到脚踝以上 。颜色上有陀色（蜂蜜色，沙漠黄）、海军蓝、纯黑 。根据生产场地和剪裁风格，有肯辛顿、威斯敏斯特、切尔西三种 。
因为英国人本来就有军装风衣文化，所以格子风衣一度在荧幕上活跃 。
罗伯特·泰勒在《魂断蓝桥》——
奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》——
凯瑟琳·德纳芙在《瑟堡的雨伞》——
索菲娅·罗兰在电影《云雨夜未央》——
梅丽尔·斯特里普在《克莱默夫妇》——
在这里，我们注意到两个细节，穿风衣好看的，一般是女的，而且是大长腿美女 。这就有个因果关系了 。是一万多的格子风衣让我们变得绅士英伦高挑有气质，还是本来人家英国人就绅士英伦大长腿有气质，随便穿个什么风衣，人家还是那样？很多亚洲人理解反了 。
为英国人，欧洲人设计的格子风衣有三个特点，肩宽，束腰，腿长，如果你没有很好的腰身，大长腿，那么穿出来其实就像个保安或者列车员 。不是其实保安和列车员，他们穿的是工作装，并非时装 。如果要把工作装当 时尚 ，应该是这样——
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