时尚圈总是在怀念那个神仙打架的时代 ， 那时候的各个大牌都在争先恐后的用时装表达自己的思想 ， 你很容易从一件单品中看到设计师想要传达的态度 。
而现在很多的品牌 ， 每次看他们的新一季单品时 ， 都能读出背后是“这季肯定卖得很好”“我加了流行元素上去他们会买单吗”的声音 。
所以 ， 纵观现在的品牌 ， 也只能看到海盗爷掌帅的马吉拉还在兢兢业业地在用时装表达态度 。
倒不是在苛责很多品牌为销量低头的行为 ， 只是能够传达态度这件事更酷一点 ， 可惜没几个品牌做得到 。
而Robert Wun ， 是我在近十几年看到的唯一一个国牌做到这一点的 ， 即使充斥着血腥和恐怖 ， 却依旧让人不舍得离开这场血色绮梦 。
而且可以很明显的看出 ， 云惟俊更在乎表达而非销量 。
在经济下行的情况下 ， 他完全放弃了成衣线 ， 只做高定 。 并且筛选客人 ， 只有自己认为适合的人才能定制 。
而且定制一件Robert Wun起码需要4周时间 ， 客户需要去他在伦敦的工作室试装 ， 一件的价格在1-4W英镑区间 ， 如果是婚纱大概要6W英镑左右 ， 但即使是这样客户依然趋之若鹜 。 足以说明品牌的硬实力所在 。
比起海盗爷当年的“僵尸新娘”“猩红革命”等等秀场 ， 云惟俊的作品更带有中国人的含蓄内敛 ， 看似娓娓道来 ， 实则每个细节都有其深意所在 。
这又聊到另一个问题 ， 和同时期“出道”的国牌们相比 ， 他的level也高了不是一点半点 。
至今为止 ， 也只有云惟俊和郭培两位中国设计师被邀请进入高定协会 ， 而在郭培2020年宣布退出之后 ， 现任高定协会客座成员只有云惟俊一个 。
国牌层出不穷 ， 但能被四大国际时装周纳入官方走秀名单的也就那么几个中国品牌 。
很多国产品牌在国际上很难获得认可 ， 背后原因很多 ， 不乏其中国牌为了硬蹭“中式美学” ， 强行把中国元素融入当下流行的设计中 ， 结果中国人不认 ， 外国人不喜欢 ， 最后只能落个“里外不是人”的后果 。
或者是盲目堆砌流行元素、风格等等原因 ， 恨不得把“我要流量”的野心写在脸上 。 这里就不点名了 ， 但大家心里有数 。
而Robert Wun则是把中式美学内化后带给大家 ， 2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰” ， 把来自于中国的女性英雄故事揉进服装呈现给大家 。
这就是云惟俊呈现中式美学的方式 ， 不需要古典的中式元素来表现身份 ， 但即使用自己的拿手的褶皱与刺绣 ， 也能让人一眼品出文化发源地 。
如今走向国际的中国品牌很多 ， 但在我看来 ， 云惟俊确实可以称得上是中国品牌迈向国际舞台的第一人 。
在他的作品里 ， 即使是外行人也能品出设计师藏起来的隐喻 ， 无疑是非常高明的操作 。 但他并非是天才 ， 也是在自己的小工作室窝了八年打磨设计 ， 才能在高定周上一举惊人 。
这才能真正称得上一个“国牌之光”的称谓 。
本文编辑：GOOSE
美术编辑：Yomi
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