从下等人象征到民族象征，看旗袍如何逆袭( 三 )
【1932年后流行的扫地旗袍】这种旗袍保留了两侧开衩的设计 ， 又让主人在不动时能遮住自己修长的双腿 ， 很好地体现了东亚人“犹抱琵琶半遮面”的审美和性格特点 。抗战爆发后的旗袍七七事变后 ， 全国进入抗战状态 。 在战争时期 ， 女子要么和男人一样奔赴前线 ， 要么待在后方操持家庭 。 毫无疑问 ， 30年代风行的“扫地旗袍”已经不再适合这个大环境 ， 毕竟无论是行军作战 ， 还是操持家务 ， 都需要简约干练的装扮 。 而且此时受战事波及 ， 布料的价格也水涨船高 ， 处于节约的目的 ， 许多设计师也开始考虑改换风格 。聪明的红帮裁缝们利用西式裁剪法 ， 去除了传统旗袍中的多余部分 ， 使其更接近西式审美 ， 也更贴合当时的大环境 。 这种“西式旗袍”明显更“省结构” ， 将原本较为平面的造型改得立体 ， 重在塑造女性的胸、腰、臀部位 。 袖子的裁剪也摒弃传统的肩袖连裁法 ， 改用緔绣工艺 ， 以去除腋下部位的余量 。
【改良后的旗袍】现在我们看到的40年代旗袍照片 ， 基本都是这种改良版本的旗袍 。结语旗袍从明末的边军装束 ， 到清朝的满汉结合 ， 再到民国的不断改良；从追求便捷的“下等人服饰” ， 到上流社会的牌面 ， 无一不体现社会的变迁 。 而民国本身的激烈变革 ， 也让旗袍发生了数百年不曾发生的变化 。 某种程度上 ， 旗袍本身就是民国风月的缩影 。
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