「女性主义」这个设计元素，最能代表古怪强大的女性主义，在T台上细水长流
本文刊载于《三联生活周刊》2020年第14期 ， 原文标题《镜头扭转 ， 流苏飞扬》 ， 严禁私自转载 ， 侵权必究因为自由 ， 它可以优雅华丽 ， 也可以感性克制 。
采访人员/杨聃
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Jil Sander 2020春夏系列
温柔又不失力量的剪影
谢天谢地 ， 街头风暂时退出了霸屏模式 ， T台上男装和女装的轮廓回归正式与清晰 ， 正常得让人无可指摘 。“审丑”还是无趣 ， 这是个问题 。2019年底 ， 设计师维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）在接受《Dazed》杂志采访时提了一句：“街头风会走向终结 ， 很可能会在2020年消失 。”这话从他嘴里说出来不免让人惊讶 。作为过去六七年间将街潮推向巅峰的“幕后黑手”之一 ， 阿布洛创立的off-white迅速吸纳了全球亚文化的年轻拥趸 ， 他也顺势成为法国老牌时装屋路易威登的男装创意总监 。难怪听到此番言论后 ， 有人说这感觉就像“最有名气的说唱歌手说嘻哈将死” 。
此前 ， 也有设计师表达过类似的看法 ， 对看似反叛、实则毫无内涵的形式套用感到厌倦 。随着街头化成为很多品牌快速年轻转型屡试不爽的良方 ， 过度滥用所产生的泡沫颤颤悠悠越积越高 。然而 ， 更多的声音不同意阿布洛的说法 ， 代表自由和打破藩篱的街头风格怎么可能消亡呢？更何况 ， 你怎么能一面宣判它的“死刑” ， 一面又宣布要和Nigo（日本潮流教父）开展联名项目 ， 未免自相矛盾 。终于 ， 阿布洛在今年3月份的采访中澄清 ， 他的本意是：“街头服饰也会迭代 ， 在先锋设计师的影响下呈现新的形式 。”误会终结 。
纵观时尚的轮盘 ， 任何一种趋势哪怕再微不足道都像是九条命的猫 ， 即便悄然逝去 ， 仍有归期；还有一些设计元素在T台上细水长流 ， 虽少了一些抓人眼球的新鲜感 ， 但每次“回锅”都愈显风味 ， 流苏便属于后者 。撤换掉街头风的滤镜后 ， 2020年女装设计比以往更注重凸显形体感 ， 宽肩、阔袖、沙漏形腰身都做了大量细节处理 ， 流苏元素贯穿四季 。
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Bottega Veneta 2020秋季系列
在春夏系列中 ， Jil Sander的夫妻档设计师继续深化对于极简美学的思考 ， 他们通过对立的概念将锋利的剪裁与柔和的面料中和 ， 同一色系或是同一材质的设计则用羽毛、流苏、蕾丝等细节加以区分 ， 简洁但不无韵味 。明星设计师乔纳森·安德森（Jonathan W.Anderson）延续同名品牌一直以来对女性线条的抽象表现：解构式风衣、多彩流苏、低饱和度配色和不对称抽褶 ， 就连以前出现过的绑带草凉鞋和胸衣配饰也被玩出了新花样 ， 透露出原始与质朴 。
而在秋冬系列中 ， 流苏元素的应用更具有指向性 ， 优雅华丽如纪梵希、感性克制如芬迪 。硬挺宽阔的“Juliet袖”和紧紧束住的腰形相匹配 ， 芬迪以女主角严谨的白天开场 ， 渐渐进入夜晚的另一面 ， 蕾丝、贴身内衣、吊袜带……这些最陈腐的代码被流畅的流苏包裹着 。比芬迪早几个小时开场的普拉达也试图审视女性力量 ， 镂空、层叠流苏和褶裥随着模特英姿飒爽的步伐增强律动 ， 其中羊毛或者法兰绒被解读成男性化的面料 ， 被切成一条一条的 ， 解放了模特的双腿 。
相比之下 ， 只有美国品牌在2月的纽约时装周上追溯了流苏的“实用性” 。虽然拉夫劳伦、汤米·希尔费格等纽约常客缺席了 ， 但“补位”的新鲜势力增加了多样性 。Palm Angels就是其一 ， 它不同于好莱坞名人所钟情的比弗利山式的纸醉金迷 ， 多了些“接地气”的粗犷 。Palm Angels2020秋冬系列的灵感源于经典西部电影《黄金三镖客》（1966） ， 故事发生在美国南北战争期间 ， 也是西部文化形成和发展的关键时期 。
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