爱吃血的进来( 二 )
到了香港 ， 车仔面的面底里可以加牛腩萝卜猪皮甚至豉油鸡翅 ， 但不能缺少的仍旧是猪红 。 人来人往的街头 ， 行人各怀心事 ， 可是停下脚步 ， 吃一碗车仔面 ， 出外讨生活的外地人遇到的酸甜苦辣汇在一只热腾腾的碗里 ， 不论悲喜 ， 价平却四溢的香味暂时填饱了肚子 ， 寂寥似乎也不那么刺心了 。潮州|韭菜猪红香江夏夜 ， 少不了的是潮州打冷店 。 “冷” ， 读起来是“lang” ， 出自潮州话 。 也有一种说法是 ， “打冷”来自香港 ， 是“打round”的中西合壁香港话 ， 即打个转 ， 因为打冷店的食物 ， 大多都是预先烹好 ， 放在店前 ， 食客要打个转 ， 选择心仪食物 ， 然后落单 。
潮州大排档主要经营的冷菜式一般计有卤水类 ， 腌制类以及各类潮州粿品等 。 如卤水鹅、卤水墨鱼、卤水豆腐干、卤水猪肉；腌制虾菇、腌制蚬、腌制河蟹；麻叶、红鱼、冻蟹、白粥、蚝仔粥、番薯粥等等 。 这其中 ， 韭菜猪红虽然看起来不起眼 ， 却是总被人们记起来的一味 ， 翠绿的韭叶 ， 搭配猪血 ， 是万红丛中点点绿 ， 夏夜打冷 ， 不点韭菜猪红 ， 好像不算打冷 。
沈阳|酸菜血肠东北人民过年 ， 需要杀年猪 。 这是一场盛大的仪式 ， 也是团聚的号角 。 刚杀的猪 ， 取出猪血 ， 灌倒肠衣里上过蒸熟 ， 过年吃杀猪菜 ， 血肠块和酸菜丝齐飞 ， 白肉共排骨一色 。
猪血的口感没有鸭血那么细腻 ， 但却又多了丝软嫩弹滑 ， 蘸上酱油蒜汁 ， 简直人间至味 。
安阳|煎灌肠同样是灌猪血肠 ， 在河南安阳还有另外一种形态：煎灌肠 。
煎灌肠的灌肠是由猪肠、猪血做的 ， 里面还增添了一些佐料 ， 在平底锅中翻滚煎炸 ， 等两面焦红即可停火 。
煎灌肠一般出现在市集上 ， 小摊主前一天在家里蒸好 ， 第二天泡在水中 ， 随吃随煎 。 煎出来的猪血没有煮出来的滑嫩 ， 反而有种沙沙的焦脆感 ， 非常的有嚼劲 ， 再浇上一勺蒜汁 ， 越咀嚼越有层次 。
安阳人到了北京 ， 如果要寻找炸灌肠 ， 一定会怅然若失 ， 因为北京的炸灌肠没有血 ， 从原来的炸鹿尾变成了现在的炸淀粉肠 。 但北京依然有一种奇妙的带血食物：攒馅包子 。 唐鲁孙先生的笔下 ， 北京的攒馅包子里有着鸡鸭血和胡萝卜丁 ， 一咬满是红渗渗、油汪汪的汤 ， 越吃越爱吃 。延边|米肠跟血肠相比 ， 朝鲜族米肠显得低调很多 。 米肠并不好看 ， 蒸好后盘成一坨坨黑漆漆地摞在一起——黑漆漆的原因当然是因为里面的猪血 ， 朝鲜族米肠在制作的时候会在糯米中混入猪血和其他调味料 ， 吃起来虽然没有块状血的嫩滑口感 ， 却更能品尝出猪血的浓厚香气 。
虽然看起来丑 ， 但如果你尝过一次 ， 你就会发现一个食物如果好吃 ， 即便是再丑 ， 也会像看自家的丑儿子一样 ， 越看越好看 。米肠口感醇厚 ， 因为猪肠清洗过很多次 ， 也没有太多异味 。 米肠的吃法很多 ， 你可以简单地切好蘸酱吃：
也可以要一份火辣的炒米肠：
还可以喝一碗温暖的米肠汤：
漳州|米血糕闽南人民的米血糕 ， 和米肠有异曲同工之妙 。 学校边的小吃摊 ， 围满了放学的学生 ， 要一份油炸米血糕 ， 蘸花生粉和香菜酱 ， 看上去油黑靓丽的米糕入口 ， 米香与血香弥漫在唇齿间 ， 是童年往事里永不磨灭的记忆 。最初 ， 米血糕是用鸭血做成的 ， 昔日农家在杀鸭之后 ， 基于节俭美德 ， 不忍心倒掉鸭血 ， 故以食器盛米和鸭血 ， 蒸熟后沾酱食用 。 后来流传至民间 ， 渐成为平民小吃 ， 又名「鸭血糕」 。 然而鸭肉价高 ， 养育费时 ， 鸭血供不应求 ， 而鸡血却又不易凝固 ， 于是渐以猪血取代鸭血 ， 成为「猪血糕」 。
但在台湾人家 ， 年节时也有用鸡血制作的鸡血糕 ， 为了凝固鸡血 ， 用糯米拌盐接鸡血 ， 现场一片血红 ， 颇为恐怖 。 鸡血糕步骤繁多 ， 适合全家上阵 ， 小儿女哪里见过此等场面 ， 吓得脸色惨白 。 蒸好的鸡血糕切块 ， 煮麻油米酒 ， 一点肉沫小青菜 ， 惨白小脸 ， 渐渐恢复了红润 。
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