江南晚报|?【小南夜读】海蛎煎
北京联盟_本文原题：?【小南夜读】海蛎煎
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每周日晚9点30分｜小南与你说晚安
文｜姚晨
原文刊载于2020.6.26江南晚报人文周刊
牡蛎也叫生蚝 ， 海边人习惯把生长在岸礁上的小个头牡蛎称为海蛎子 。 我出生在青岛 ， 自然对海蛎子非常熟悉 ， 栈桥边没少过我儿时敲食海蛎子的身影 。
上初中时远离了大海 ， 莫泊桑小说《我的叔叔于勒》又勾起了我对海蛎子的回忆 。 “一位衣服褴褛的年老水手拿小刀一下子撬开了牡蛎 ， 他把牡蛎递给两位先生 ， 他们又递给两位太太 。 她们的吃法很文雅 ， 用一方小巧的手帕托着牡蛎 ， 头稍向前伸 ， 免得弄脏长袍 ， 然后嘴很快地微微一动 ， 就把汁水吸进去了 ， 蛎壳扔到了海里 。 ”
小时候 ， 家里日用的小金属散件都上缴了国家用于炼钢炼铁 ， 自然少有于勒叔叔的坚硬小刀 ， 撬开海蛎子的家伙 ， 只能选择手边已经开壳的大海蛎 。 海蛎子在平常人家里是上不了餐桌的 ， 它们只能充当孩子们解馋的零食 。 小家伙吃海蛎子可没有贵妇人那么优雅 。 撬开一只蛎壳 ， 极其迅速地俯下身子 ， 趴在礁石上 ， 努嘴对准 ， “嗞”的一声 ， 鲜美的汁液连同蛎肉和散碎的壳渣被一口吞下 ， 全然不去顾忌晚上会肚子疼 。
海蛎煎的美味 ， 却是多年以后在厦门第一次品尝 。 那年初夏的午后 ， 湖里特区的街边树荫下 ， 年轻的我正和朋友用啤酒打发着无聊时光 。 这时 ， 一位姑娘提着一只餐盒走了过来 ， 说 ， “刚才路过 ， 见你们就叫了一份空心菜 ， 太抠门了吧 ， 正巧回去没什么事 ， 就做了点小食给你们下酒 。 ”这盒小食便是海蛎煎了 。
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姑娘名叫萍儿 ， 长着闽南人少有的高挑身材 ， 淡眉杏眼 ， 一条又粗又长的马尾辫尤其惹人 。 不需过多描述 ， “巧笑倩兮 ， 美目盼兮”写的就是她了 。
当年的我大学尚未毕业 ， 就和几个兄弟姐妹跑去了厦门 ， 与其说是打工 ， 不如说想体验一下经济特区火热的生活 。 萍儿成了我唯一称为师父的女子 。 和她相识只有短短三个月时间 ， 其实她并没有教会我什么 ， 因为年纪相仿 ， 我们之间一直像朋友般相处 。 她宿舍里几个女孩子都是闽南籍客家人 ， 客家女人的标志性品格就是简朴和勤劳 ， 在她们身上都有最鲜明的体现 。 女红自然不在话下 ， 衣服破了扣子掉了都是师父们亲自织补 ， 更令我赞叹的是 ， 她们能用最简陋的厨具做出一些极其美味的小海鲜 ， 沙茶鱿鱼仔、姜汁土笋冻、葱花爆花蛤 ， 至今犹在眼前 ， 海蛎煎更是其中最美的滋味 。
海蛎煎起源的版本很多 ， 流传最广的当与郑成功抵御荷兰人有关 ， 猜想这不过是想借名人造势 ， 更易于推广流传吧 ， 而我宁愿相信此菜出自后梁闽王王审知的庖厨 ， 毕竟五代十国在唐宋之间 ， 时间更早些 ， 也正值海上丝路鼎盛之时 。 据说 ， 闽南姑娘们都精于此菜 ， 虽是小食 ， 但海蛎煎在选料、火候和形质的把握上很见功底 。 而新媳妇的入门考验就是制作一份海蛎煎 。 如果端出的成品能让老婆婆满意 ， 新媳妇就很容易赢得家中的地位 。
晚春初夏 ， 正是韭菜上市海蛎肥美的季节 ， 和上厦门特有的薯粉、酱料 ， 很方便就能做出一份海蛎煎 ， 点缀着两朵火红的木棉 ， 美女师父端入堂上 ， 美色美味 ， 鲜香滑嫩 ， 吃罢口留余香 ， 实在叫人终生难忘 。
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此番鹭岛重游 ， 又一次吃上海蛎煎 ， 自然睹物思人 。 1990年初 ， 在我离开福建时 ， 萍儿曾带我去了她家 ， 在漳州铁路职工宿舍周围转悠 ， 当地特产片仔癀和水仙花完全没有见到 。 漳州留在我记忆里的 ， 只有望不到尽头的铁轨 ， 和铁道边我俩散步的身影 。 两天后的清晨 ， 萍儿把我送上了返程的火车 。 挥手的瞬间 ， 定格成了终生的想念 。
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