ZAKER生活|终于被市场打脸了,这家伪装成法国大牌的国货

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作者|杨雅倩
来源|润商财经
ID|runshangcaijing
中国最懂女性穿衣的快时尚品牌 , 也搞不定女人了 。
6月29日 , 拉夏贝尔公布了2019年年报 。 根据数据 , 2019年公司营收76.66亿元 , 比2018年的101.76亿元下降了24.66%;实现归属于上市公司股东的净利润-21.66亿元 。
掉队 , 不是一瞬间的事儿 。 近3年来 , 拉夏贝尔蒸发了百亿市值 , 2019年 , 公司亏损了21.66亿元 , 于此同时 , 关闭了4391家门店 。 海外的市场也不好过 。 子公司被破产清算、被调出港股通名单 。
由于拉夏贝尔连续两年亏损 , 从7月1日起 , 股票实施退市风险警示 , 代码变更为“*ST拉夏” 。 (*ST股是指境内上市公司经营连续两年亏损 , 被进行退市风险警示的股票 。 )
这家曾被称为中国版“ZARA”的快时尚品牌 , 不仅复制不了“ZARA”神话 , 还落得一地鸡毛 。 拉夏贝尔年内已7次列为被执行人 , 创始人邢加兴也卸任了董事长职务 。
实际上 , 这不仅仅是拉夏贝尔的悲哀 , 也是国产快时尚的集体凋零 。
01
红极一时的女装霸主
2000年以前 , 中国服装市场鲜少有品牌可言 。
也就是说 , 第一批国产品牌的服装公司 , 是在“地摊货”上建立起来的 。
正如北大教授陈春花所言:“中国企业那几年的增长 , 更大程度上来源于市场的紧缺 , 而不是能力 。 ”
拉夏贝尔创始人邢加兴就是第一批吃螃蟹的人 。 
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拉夏贝尔创始人邢加兴 , 图源:时代周刊
邢加兴早年创业中 , 最早是做服装代理生意的 。 当时内地还没有品牌意识 , 邢加兴发现 , 他代理的中国台湾的品牌 , 实际上都是大陆生产 , 在大陆卖 。 只不过贴了中国台湾的标 , 就显得更时髦一些 。
还有一些洋品牌 , 虽然打着洋品牌的旗号 , 实际上却是国内自产自销的货源 。
邢加兴从中发现了商机 。 1998年 , 为了得到国内年轻女性的青睐 , 他从法式风情街名上汲取灵感 , 成立了一家法式风格的服装品牌拉夏贝尔 。
创业第一年 , 邢加兴就赚到了人生当中第一个300万 。 在那个年代一时风光无两 。
邢加兴不是个例 , 1995年 , 周成建在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店;1996年 , 邱光和在温州创办森马;1997年 , 郭东林在广州东莞开办了一家小制衣厂 , 后来发展成为以纯集团……
一时间 , 国产快消服装品牌如雨后春笋般冒了出来 , 拉夏贝尔是其中实力最强的快时尚品牌之一 。
2003年 , 服装行业在非典期间受到打击 , 企业纷纷撤店自保 , 保证现金流 。 拉夏贝尔在邢加兴的领导下 , 加大马力生产 。 等来了疫情后的报复性消费 , 拉夏贝尔以当季服装3折的优惠力度 , 一举打响了品牌知名度 。
此后 , 邢加兴去日本和欧美国家考察时 , 对优衣库、ZARA等快时尚直营的运营模式颇有好感 , 想在中国以同样的逻辑复制一套打法 。 于是邢加兴把加盟店全部换成了直营店 , 以求为消费者提供统一的服务 。
于是此后仅仅几年的时间 , 拉夏贝尔就将直营店从上海一路开到五线城市 。
巅峰时期 , 拉夏贝尔的门店的数量一度接近9500家 。 比起中国鞋王百丽的市场规模 , 有过之无不及 。
快速的扩张都是用钱烧出来的 , 特别是选择直营店的方式 , 店面、人力、物力成本高昂 。 一次 , 刑加兴在接受《投资者报》采访时曾坦言 , 2007年公司资金链最为紧张时 , 拉夏贝尔甚至连续2个月发不起工资 。
但拉夏贝尔讲故事的能力极强 , 从2007年开始 , 拉夏贝尔以每年一轮的融资 , IPO前累计融资近8亿 , 活出了一个独角兽的样子 。 
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但危机也在这种蒙眼狂奔中悄然而至 。
02
像甩卖地摊货一样去库存
2012年至今 , 对于中国传统服装品牌而言是“坏”周期:增长缓慢、甚至倒退的营收 , 以及庞大的积压库存时刻笼罩着整个行业 。
行业里 , 再也不是“躺赚市场” , 晋江巨头们逐渐退出舞台;“中国鞋王”达芙妮沦为地摊货;2011年 , 李宁正在为去库存焦头烂额;2013年 , 周成建的美特斯邦威也陷入库存危机 。
几乎是同一时期 , 网红电商开始在淘宝上买衣服 , 张大奕、雪梨们纷纷入局 , 创造一个又一个一人撑起的财富神话 。
国产快时尚品牌抱怨电商如洪水猛兽 , 令其线下店门可罗雀;但于此同时 , 各大商场Zara、优衣库的试衣间前却排着长龙 。
拉夏贝儿们到底犯了什么错?
1、直营模式下 , 门店扩张速度太快 。 五线城市店面租金成本低、人员配置开销小 , 与之对应的却是物流压力大 , 小镇门店不够赚钱 。 这就导致五线城市不赚钱的店面拉低了一二线城市赚钱的店面 。
2、疯狂的扩张 , 导致大量的库存积压 。
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