李佳琦，想拿下耐克，ZARA( 二 )
所谓的线上线下一体化、同步折扣 ， 已经成为产品价格的封锁线 ， 但这种封锁总会存在纰漏 ， 卖不出的产品依然要打折清库存 ， 从而让消费者对于品牌的信任度大幅降低 。
品牌服装依靠对消费心理的揣摩和缜密的价格掌控 ， 曾经赚得盆满钵流 ， 但消费者已经在电商的熏陶下日渐成熟 ， 对商家的营销技俩也不再冲动与盲从 。
且不说各大电商平台的价格监控功能 ， 让商家不敢轻易涨价 ， 从本质上讲 ， 以国际知名品牌服装为代表 ， 其产品质量与做工越来越退步 ， 甚至旧款翻新这种做法 ， 在网络信息发达的时代 ， 已经难有操作空间 。
被消磨掉情怀的消费者 ， 很难再为某个商品而冲动 ， 降价伤害了品牌 ， 不降价又对不起商品品质 ， 这是一个两难的抉择 。
玩互联网和玩衣服的 ， 不在一个层次
【李佳琦，想拿下耐克，ZARA】“总认为靠规模经营与品牌营销 ， 就能得到消费者的青睐 。 殊不知 ， 广告已经没人看了 ， 再好的产品也会烂在仓库 。 ”庄帅说 。
懂懂笔记认为 ， 互联网时代的消费观 ， 已经是谁最能带动话题节奏 ， 最能玩出共鸣 ， 谁才会更出彩 。
国内一些新兴的潮牌 ， 创始人并不是服装行业出身 ， 甚至产品谈不上舒适与人体工程学设计 ， 但就是因为懂得互联网营销策略与年轻人的兴趣点 ， 即便是疫情期间 ， 也不断通过营造公众话题和网红带货进行社交口碑裂变 ， 让产品成为年轻消费者的首选 。
说到国潮风 ， 就不得不提带货王吴亦凡 ， 凡是他上身过的衣服 ， 同款都会被迅速“扒”出来并卖断货 。 在《中国新说唱》上 ， 吴亦凡脚下的几款球鞋 ， 经历了长时间的供不应求 。
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懂懂笔记认为 ， 当品牌服装还在准备换季商品 ， 线下门店打折处理疫情期间的积压货品时 ， 规模小、转型快的国潮品牌已经通过超高的商品迭代速度 ， 用各种互联网营销创意挑起消费者的情绪 ， 两者对于消费趋势的反应不在一个等级 。
电商渠道的完善 ， 也让快速发货、配送一站式服务成为可能 ， “早上的潮流 ， 下午就能到家”及时快速的线上购物体验和渠道打通的国潮旗舰店 ， 正在蚕食品牌服装线下门店仅剩的尊严 。
比如墙里花开墙外香的SHEIN ， 它的海外崛起之路很简单 ， 通过跨境电商平台进行高效的物流 ， 利用网红带货影响用户心智 ， 并通过独立网站和手机客户端引流客户 。
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Zara以高库存周转率闻名 ， 最快两周内即可将衣服制作完成送往门店 ， 而SHEIN只要一周 。 通过建立电商站点让SHEIN拥有超强的库存周转能力 ， 这些被赋予中转库职责的线下门店 ， 能够让商品以最快速度到达客户手中 。
抛去广告而选用互联网营销 ， 用最佳的成本控制 ， 更高的压中爆款几率 ， 便宜、选择多、消费上瘾 ， 国潮品牌生意兴隆的背后 ， 也是ZARA等品牌服装在国内节节败退 ， 几乎关闭所有国内门店的写照 。
市场规则变化了 ， 品牌服装巨头们却没有感知到潮水涌动的方向 ， 相比于对70、80后的心智影响 ， 他们却没有迅速“搞定”90、00后一代 。
消费向左 ， 门店向右
“过去消费者去逛店 ， 看中的是自身的需求和衣服的质量 ， 现在看中的是门店的品牌格调与逛店乐趣 ， 或是社交的需求 ， 这就需要门店升级改造和场景创意 。 ”
苏宁金融研究院高级研究员付一夫告诉懂懂笔记 ， 门店改造都需要大量的资金 ， 但一些品牌服装本身就处于危机边缘 ， 这种改造成本他们无法承担 。
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