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飞鱼|关于锦衣卫的飞鱼服你应该知道这些( 二 )


故事到这里戛然而止 ， 但却透露出来一个细节：飞鱼服和蟒袍非常类似 ， 乍一眼看去非常容易混淆 。
说了这么多 ， 又是蟒又是龙 ， 飞鱼到底长啥样？
飞鱼纹据说是汉族传统中寓意吉祥的纹样之一 。追根溯源 ， 飞鱼的出处在《山海经·海外西经》中：“龙鱼陵居在其北 ， 状如狸（或曰龙鱼似狸一角 ， 狸作鲤） 。”因为它会飞 ， 所以得名飞鱼 。确切地说 ， 飞鱼是神兽 ， 与华夏族上古的雷神有一定渊源 。不过 ， 在形象上 ， 飞鱼更接近古印度传说中的摩羯 ， 故而有人认为飞鱼就是由古印度的摩羯演变而来 。
飞鱼|关于锦衣卫的飞鱼服你应该知道这些
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飞鱼纹样（撷芳主人摹） 。飞鱼纹据说是汉族传统中寓意吉祥的纹样之一 。《山海经·海外西经》载：“龙鱼陵居在其北 ， 状如狸（或曰龙鱼似狸一角 ， 狸作鲤） 。”因为它会飞 ， 所以得名飞鱼 。飞鱼是神兽 ， 与华夏族上古的雷神有一定渊源 。在明代 ， 飞鱼的形象逐渐演变为龙头、四足、四爪、身如蟒、无翼、鱼尾 ， 与蟒的区别关键在于尾巴部分 。
摩羯纹 ， 又称“鱼龙纹” ， 南北朝时期伴随佛教传播 ， 由古印度传入中国 ， 是古印度神话中河水之精、生命之本的象征 。它最初的形象只是恒河之中一种长鼻利齿的鱼 ， 后来在传播的过程中 ， 不断融入了新的民族元素 ， 在东晋时期变成了羊头鱼身的模样 。宋代以后 ， 逐渐不再流行摩羯纹 。再后来 ， 到了明代 ， 结合彼时的文化风尚与审美意趣 ， 开始出现龙头、四足、四爪、身如蟒、无翼、鱼尾的飞鱼纹形象 。
单看文字描述 ， 诸位一定觉得这纹案很复杂 ， 事实上 ， 就视觉冲击而言 ， 飞鱼纹确实很繁复 。如此复杂的纹案 ， 不了解情况的人大概以为耗费的只是绣工而已 。其实不然 ， 明清两代的皇家服饰及官服等 ， 都是由专门的织造府织造 。换言之 ， 这些礼服或常服上的纹案都不是在面料上刺绣完成的 ， 而是在织造面料的时候 ， 直接通过控制丝线的经纬来织就 ， 涉及了云锦织造中的妆花工艺 。面料完工的同时 ， 衣服的形制也一目了然了 ， 纹案就织在对应的位置上 ， 可以直接交由针工局进行裁剪缝纫 。这就意味着 ， 在面料织造之前 ， 就要精密地设计好每一块纹案的位置、颜色、用料等等 ， 这对工匠的技艺要求相当之高 。因此 ， 在织造含有此纹案的衣料时 ， 需要耗费更多的时间和材料 ， 工艺的复杂性也决定了它的贵重程度 。
这仅仅只是纹案和面料方面 ， 结合到飞鱼服的形制上 ， 诸位会觉得更加复杂 。理论上说 ， 飞鱼服只是强调衣服上的特殊纹案 ， 但凡饰有飞鱼纹的衣服 ， 无论什么款式 ， 都可称之为飞鱼服 。不过 ， 大部分人最熟悉的应该是曳撒款式的飞鱼服 。
所谓“曳撒”（标准写法为“衤曳衤散”） ， 读法源自蒙古语“一色（shǎi）”的变音 ， 念作yì sǎn ， 本意是指蒙古袍 。根据明人王世贞在《觚不觚集》里的描述 ， 可以得知曳撒的大致样子：“胡服也 ， 其短袖或无袖 ， 而衣中断 ， 其下有横褶 ， 而下腹竖褶之 。若袖长则为曳撒 。”这一服装在明初被形象地俗称为“断腰袍” ， 主要作为内廷侍卫的服饰 。后来 ， 它从宫廷中流传出来 ， 穿的人越来越多 ， 传播范围也逐渐扩大 。在这一过程中 ， 其款式不断发生变化 ， 不仅窄袖改成了琵琶袖 ， 名称亦改作了“曳撒”或“腰线袄” 。由于曳撒的款式不如圆领款和直身款的服装正式 ， 所以曳撒款飞鱼服通常都在日常交际、非正式场合穿着 ， 并且多为锦衣卫高级武官和宫中太监的常服 。
另外还有一款与曳撒非常接近的服装形制唤作“贴里” ， 清代仍有沿用 ， 又作“铁莲衣” ， 原是明代男装常用的款式之一 。贴里上下分裁 ， 于腰部以下打褶 ， 也是裙式 ， 但与曳撒有别 。贴里既可用作便服、吉服 ， 亦可作为衬衣与便服、常服等配套穿着 ， 宫中内官多穿贴里 。这点在明代宦官所写的《酌中志》一书中有详细记载 。飞鱼服自然也是有贴里款的 ， 但那同样只能作为常服使用 。山东曲阜孔府所藏的贴里款飞鱼服大家应该就极为熟悉 ， 不过那件秋香色的飞鱼纹贴里只是皇帝赏赐衍圣公的便服 ， 与锦衣卫的飞鱼服还是有不小的差别 。


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