如何激怒一个河南人?西安肉丸糊辣汤
如何激怒一个河南人?西安肉丸糊辣汤原创 中国国家地理地道风物
▲ 西安人的一天 , 往往从一碗肉丸糊辣汤开始 。 摄影/学文映像-风物君语-糊辣汤西安人的星辰大海肉丸糊辣汤 , 大抵是最受争议的西安美食 , 没有之一 。尤其当河南老乡在场时 , 但凡听说“胡辣汤”里加了肉丸 , 总不免眉头一皱、白眼一抛 , 再配合一声绵长而顿挫的“咦——” 。 毕竟大多数人眼里 , 河南是胡辣汤界的“武学正统” , 出了大中原 , 别地儿的都像是“勾过芡的卤子” 。
▲ “中原正统” , 河南胡辣汤 。 图/视觉中国但对于老西安们来说 , 肉丸糊辣汤独树一帜 , 绝对是堪比羊肉泡馍和肉夹馍的“美食名片” , 充分展现了西安饮食大开大合、横扫八荒的气概——调料 , 放的是香飘八百里秦川的油泼辣子 , 足以唤醒每双惺忪睡眼;主食 , 配的是黄土地般厚重瓷实的馍 , 足以填饱每副辘辘饥肠;加上筋道的肉丸、浓稠的汤汁和大块的蔬菜 , 每一碗糊辣汤 , 都是蛋白质和淀粉浓缩而成的“双倍快乐” 。
▲ 西安糊辣汤 , 不怕胖的 , 你过来啊? 摄影/学文映像当夜色将尽 , 回民街上属于游客的热闹逐渐褪去;拐几道弯 , 西安人的一天刚刚从一碗糊辣汤开始 。出了西安城 , 再无糊辣汤西安的肉丸糊辣汤和河南胡辣汤 , 完全就是两回事儿 。正如张三丰出身少林、自立武当 , 西安糊辣汤虽然从河南传入 , 却是自成一派——在外形上依稀能看出“中原绝学”的根脚 , 但具体到一招一式 , 无论是用料、做法、口感、风味都与原版截然不同 , 是地地道道的西安滋味 。
▲ 别再说胡(糊)辣汤丑了!P完图谁还不是个小仙女呢?左图为在家自制的河南胡辣汤 , 右图为西安肉丸糊辣汤 。摄影/学文映像光从名头上讲 , 西安糊辣汤的“糊” , 就和河南胡辣汤的“胡”有了区分:河南胡辣汤的“胡” , 以胡椒为主料 , 芳香辛辣 , 喝完浑身舒泰 , 到西安则添入了花椒和油泼辣子 , 麻香十足 , 一口直击灵魂;而在“糊”的程度上 , 西安糊辣汤略胜一“稠” , 除了添加土豆这种高淀粉食材 , 汤汁更是要勾芡——在河南胡辣汤里 , 这一手勾芡可是兵家大忌 。
▲ 别问我为什么这么稠 , 碳水就是正义! 图/网络老西安判断一家糊辣汤地不地道 , 首先就看它够不够“糊”——大碗浓汤上桌 , 颤颤巍巍不洒 , 一块热乎着的饦饦馍掰成块状 , 泡入碗中搅匀 。 等到一顿风卷残云 , 连馍带汤混杂着肉丸蔬菜吃下后 , 碗底不留剩汤 , 这才是西安肉丸糊辣汤应有的姿态 , 说明店家勾芡功底扎实 , 汤汁粘稠醇厚 。 老饕们一碗下肚 , 吃得干干净净 , 同样也心满意足 。
▲ 碗底不留残汤 , 是一碗糊辣汤的及格线 。摄影/学文映像而从食材上看 , 西安糊辣汤和河南胡辣汤更是毫无重合之处 。河南胡辣汤博大精深、流派众多 , 每一座城乃至每一个县都有不同风味 , 用料也分荤素 , 有肉丁、面筋、木耳、海带、黄花菜等等 。 相比之下 , 西安糊辣汤简单耿直——以筋道弹牙的牛肉丸为主力 , 冲锋陷阵;固定几样块状蔬菜为辅助 , 紧随其后 。一锅由牛棒骨为主的浓汤 , 经由两个多小时熬煮而成 , 其间要先下蔬菜——必不可少的是土豆和莲花白 , 前者保证汤汁浑厚 , 后者则负责口感清甜 , 由此引申出的胡萝卜、西葫芦、豆角、菜花等等 , 都是用以在浑厚与清甜间保持平衡 。
▲ 满满当当的蔬菜 , 让人产生“这顿吃了不会胖”的错觉 。摄影/学文映像然后牛肉丸子闪亮登场 , 在浓汤中迅速汆熟 , 淀粉的附着和牛肉的紧实 , 让丸子同时具备了外在的软糯和内里的筋道 , 足以搅动风云 , 香飘十里;最后分几次勾芡收尾 , 犹如点睛之笔 , 让糊辣汤的口感从静水深流化作滔天巨浪 , 时刻冲击着你的味蕾 。至此 , 离糊辣汤的诞生还差一步——最后赋予它灵魂的 , 是每一位到来的食客 。辣子、馍和肉丸 , 谁才是糊辣汤的灵魂?在西安 , 一道美食往往是由厨师和食客共同打造的 。一碗糊辣汤 , 最先打动客人的往往是香气扑鼻的肉丸 , 然而只有西安老饕们才清楚:决定这顿早餐成败的 , 永远是客人们亲手掰的馍 , 和依据自己口味不多不少的油泼辣子 。
▲ 糊辣汤往往煮一大锅 , 卖完即止 。 摄影/图瑞 图/图虫·创意凌晨 , 大锅热汤出炉 , 掌勺师傅持勺而立 , 时不时搅动着锅中风云 。 这时候有人寻味而来 , 老一辈西安人往往会提前掰一份馍 , 在碗底均匀铺好 , 只待那木勺翻飞 , “大碗三勺 , 小碗两勺” , 糊辣汤稳稳落入碗中 , 把掰成小块的馍完全浸透入味 , 使其充分吸收了汤汁 , 变得松软而绵密 。
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