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第一财经|深度| 一头扎进数字化的时装周，会迎来更好的未来吗？( 四 )


到那个时候 ， 时装周乃至整个时尚界的工作节奏将会发生改变 ， 大多数品牌都会按照自己的方式迎合“即看即买”的趋势 。 虽然数字化在节约成本的同时提高了工作效率 ， 但也在无形中把时尚业“快”的特点放大到了极致 。 疫情期间 ， Gucci退出了原有的时装周日程 ， 以Dries Van Noten为代表的比利时设计师们提议改变时装界交货和打折的周期 ， 此外 ， 很多时装屋开始放慢脚步 ， 重新思考数字化浪潮中时尚的意义 。
“零售商开始要求设计师创作更多的系列 ， 交易时间也提前了很多 。 这种节奏会逐渐让产品失去价值 。 时尚并不等同于快时尚 。 创作是一个漫长的酝酿和生产的过程 ， 时装体系的运作需要符合设计师创作的周期 。 ”Carreira表示 ， “尽管我们使用‘时尚体系’一词 ， 但体系中不同品牌和公司的情况千差万别 。 ”
一些全球性时尚或奢侈品集团的分销渠道由自己控制 ， 他们可以管理自己的供应链和库存水平 ， 而其他规模较小的公司则一直努力适应零售商们的各种要求 。 对于设计师来说 ， 目前是重新考量和制定其产品计划和供应链流程的好时机 。对于公司规模较小的品牌来说 ， 早期系列（Pre-collection)的意义不大 ， 但是预见主题的交付可能是有效的 。 它们可以尝试每年只创作两个系列 ， 分多次交货 。这样在设计总量减少的情况下 ， 消费者对新款的期望也可以得到满足 。
很多年轻设计师一直保持了这份清醒 。 荷兰设计师二人组Schueller De Waal很早就决定不按照时装周的日期发布新品 ， 而是遵循自己的创作节奏 。 Diane Pernet也在年轻的设计师身上看到了时装产业的未来：“我们需要考虑到这个行业给生态环境带来的破坏 。 很多年轻的独立设计师希望做一些对我们的星球有益的事情 。 他们不想像大品牌大公司一样过度生产 ， 他们也意识到我们并不需要那么多的衣服 ， 那么多的系列 ， 也许一年一到两个系列就可以了 。 不管怎样这些年轻的设计师是未来 ， 随着他们的成长我们的生活环境会变得越来越好 。 也许我们也会从‘即看即买’过渡到‘买更好 ， 买更少’（buy better buy less） 。 ”
Monneyron认为数字秀场在概念上还应该细分出虚拟秀场 ， 有些品牌选择用虚拟模特展示服装 。 而这不仅加速了模特行业的裂变 ， 甚至连时尚摄影师也要开始转行学习编程了 。 这样的例子并不陌生 ， Shudu Gram的创造者Cameron-James Wilson在成为虚拟模特设计师之前的职业就是时尚摄影师 。
第一财经|深度| 一头扎进数字化的时装周，会迎来更好的未来吗？
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图| KidSuper在巴黎数字男装周期间的视频截图 ， 用人偶代替模特 。
时尚总是向新玩家和新人才开放 ， 在理解系统规则的同时 ， 他们面临的挑战总是与众不同 。 数字化已经重新谱写了时尚体系 ， 但不论如何 ， 具有共情能力、不断输出观点和创造风格的品牌和设计师终会获得机会 。
“时尚关于梦想 ， 但梦想并不意味着徒劳 ， 它必须具有启发性 ， 同时可以鼓舞人心 。 毕竟时尚产业总是在自我调适 ， 我们也需要新的人来拥抱这些变化 。 ”Carreira说 。
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