|一碗搅团的味道
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一碗光滑如玉、酸辣可口的搅团 。
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岐周搅团店的服务员端着一碗刚做好的热乎乎的搅团 。
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讲究的店里 ， 一道“水围城”就要摆出8个碟子 ， 让外地人颇有些“无从下手” 。
“油泼辣子油泼蒜 ， 辣辣儿个吃一碗搅团 。”关中人爱吃搅团是出了名的 。天气渐凉 ， 这时候若是能有一碗光滑如玉、酸辣可口的搅团 ， 那种味道定能让人回味无穷 。
老一辈人都知道 ， 搅团是“哄肚子”的“饥荒饭” ， 在最缺粮食的时候给人们短暂的饱腹感 ， 能够填饱肚子 ， 却不耐饥 。搅团 ， 与饥荒和苦难相伴 ， 又随着富裕和繁荣重现在城里人的餐桌上 。正是这“无筋无骨”的饭食 ， 以它的软体支撑了祖祖辈辈的生活 。在它的支撑下 ， 祖辈们依然移山填海 ， 创造了一个又一个时代的辉煌 。
杂粮打成的“饥荒饭”
一碗搅团的背后 ， 是一段食不果腹的日子 。生活困难的年月 ， 精细的麦面很少 ， 老百姓常吃五谷杂粮 ， 如玉米面、高粱面 。粗糙疏松的杂粮很难成团 ， 自然无法做成面条 ， 给粗粮里和上一点儿麦面 ， 打成糊糊 ， 喝个水饱 ， 就当吃过细粮了 。
同样分量的粮食和成面能喂饱2个人 ， 打成搅团却能填满4个空空如也的胃 。每年到秋收季节 ， 劳作了一季的人们刚刚经历了丰收的喜悦 ， 这时候 ， 用在生产队磨坊里新磨好的玉米面、高粱面或豆面打一锅搅团是对家人和自己最好的犒劳 。只要远远地听见灶房里传来“刺啦”一声响 ， 捣碎的蒜泥被那滚烫的菜籽油泼过的香味便弥漫了整个院子 ， 搅团就是配上这鲜美喷香的味道 ， 让人美美地解馋 。
搅团没有“筋骨” ， 所以分量虽大 ， 却不顶饱 ， 因此得名“哄上坡” 。那时候很多人家的地都在塬上 ， 饿着肚子上不去 。打好的搅团在锅中黏成糊状 ， 如糨糊一般 ， 能大口大口地吃上两三碗 ， 吃得肚饱就拉着架子车上塬 。地里干活的可怜男人被哄了肚子 ， 架子车还没拉上坡 ， 裤带就松了 。
来自眉县齐镇的周乃莉记得 ， 小时候家里打了搅团 ， 最期待的一口就是锅底舀不完的面糊——“刮刮” 。搅团出锅后 ， 灶膛里尚存的温度将糊在锅底的那薄薄一层面糊焙干 ， 伸手撕下一块 ， 咬在嘴里“嘎嘣”直响 ， 比现在的锅巴还香脆 。有的时候火候没掌握好 ， “刮刮”被烧焦了 ， 大人们也会哄着孩子说：“黑‘刮刮’吃了能拾钱 ， 有福气!”孩子们便争抢着吃 。长大后才知道 ， 大人们这样说 ， 是为了让孩子们不要浪费粮食 。
一碗搅团 ， 被西府媳妇灵活妙用 ， 既哄了孩子又哄了老公 。这样的苦中作乐 ， 在吃不饱饭的日子里 ， 倒也有一股“阿Q精神”的味道 。岐周搅团创始人侯岐周说 ， 他们家搅团店里常常有很多老年人点一碗搅团来忆苦思甜 ， 回忆自己吃不饱饭的日子 。只需一碗 ， 仿佛就能闻到黄土地的芳香 ， 又仿佛回到了魂牵梦绕的家乡 。
农家院子里的“大餐”
位于宝鸡高新区的岐周搅团店里 ， 赵师傅正在打当天的第一锅搅团 。他用长把铁勺在锅中舀起一勺 ， 高高地提起来 ， 稍稍倾斜 ， 黏糊的面浆便顺势而下 ， 如丝般绵长、玉般明透 。“这一锅 ， 就能撑起一半的菜单 。”赵师傅说 。
一团白玉似的搅团滑入陶瓷碗中 ， 浇上事先准备好的醋水、小菜和油泼辣子 ， 沿着碗沿送入口中 ， 来不及咀嚼便能顺着喉管和食道咕噜直入胃肠 。这种吃法叫“水围城” 。
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