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ZARA|ZARA还在，但没有人想学它了( 二 )


淘系品牌能够和快时尚巨头抗衡的底气 ， 是不逊色的供应链能力 。 宸帆联合创始人钱夫人（钱昱帆）在接受虎嗅采访时表示 ， 目前宸帆在供应链端累计拥有超过1000家合作工厂 ， 并且极其细分：有专做针织的工厂、专做梭织的工厂等等 。 从下订单到出货 ， 整个生产的周期非常短 ， 像T恤这种品类 ， 可能只需要4~7天 ， 涉及到特殊面料（如双面呢大衣等）的品类工期才会长一些 。
除了生产过程本身的“快” ， 相比传统快时尚品牌 ， 淘宝网红女装店和消费者的关系是更近更密切的——这多亏了“红人店”的特殊属性 ， 让淘系店铺们能更精准地预估订单、降低库存 。
比如 ， 上新前 ， 雪梨会通过微博发布“种草预告” ， 预告常配的文案是“喜欢哪款评论点赞告诉我” ， 然后再上架淘宝链接、开始售卖 。 整个流程高度数据化：社交媒体的互动数据、淘系平台上的点赞和收藏比 ， 都能帮助品牌预估不同款式的首单量 ， 这样以来备的货就“风险比较小” ， 不至于造成严重库存 ， 剩下返单的部分便是“以销定产” 。 目前 ， 宸帆女装的平均存货周转天数只有53天 。
钱夫人认为 ， 在供应链这端 ， 宸帆的能力不仅仅是统筹订单的能力 ， 还能将自己消费者的需求定制出来、设计出来 ， 反向提供给供应链；在流量这端 ， 旗下的红人矩阵拥有多个与消费者沟通的渠道（微博、小红书等等） ， 进而能跟消费者进行双向沟通——不仅能及时感知到他们的需求 ， 还能用红人自身的审美意见来影响粉丝的消费选择 。
“小批量、多款式、多批次”的“小单快反”模式 ， 由此而来 。 在这种模式下 ， 消费者信息汇总出来的潮流新动向 ， 会首先被电商渠道“截流” ， 并迅速投放商品测试市场反应 ， 不行再换一批 。
这种更快节奏的“市场试错” ， 也打乱了高度依赖线下门店的ZARA们的更新节奏 。 更别说 ， 在如今的商业地产环境中 ， 标准化的、长久不变的门店形态正逐渐失去吸引力 。
一位商业地产资深从业人士告诉虎嗅 ， 传统的快时尚线下门店提供的消费体验较为静态 ， 而如今购物中心里最红的店都是更加个性化的体验型业态 ， 比如概念快闪店、数字化程度更高的新零售门店等 。
商业总是喜新厌旧 ， 当昔日低价提供给ZARA、H&M们的最佳位置已无法产生更高的商业效率 ， 换上新品牌就是必然的事情 。
ZARA则在尝试顺着潮水的方向转变：
线下门店方面 ， 新开的亚洲旗舰店提供了与传统ZARA门店完全不同的购物体验 ， 衣服不再密密麻麻挤在一起 ， 体验与展示空间变得更大 ， 自助结账、互动大屏等科技元素变多；
ZARA|ZARA还在，但没有人想学它了
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ZARA新亚洲旗舰店内 ， 拍摄：虎嗅
线上销售方面 ， Inditex集团于今年6月宣布将投入10亿欧元扩张线上电商业务、投入17亿欧元升级线下门店 ， 希望在2022年达成线上销售额占总营收25%的目标——这个数字在去年是14% 。
优化线下门店、向线上电商业务倾注资源 ， ZARA如今的转型可能稍显迟缓 ， 但好在力度足够大 。 时尚商业顾问、专栏作家冷芸认为 ， ZARA的厉害之处在于 ， 保持速度的同时 ， 还能保持极宽的SKU宽度（每年上架2万款以上的新品） ， 以及商品的深度 ， 即每个SKU每年都要销售几万至十几万件 ， 同时保证高售罄度 。 这意味着ZARA的商品效率是非常高的 。
此外 ， ZARA在数字化方面的努力并非始于今日 。 冷芸向虎嗅表示 ， 在“前电商时代” ， ZARA在IT系统、数据库建设、软硬件投入等方面下的功夫是远超过绝大部分服装企业的 。
时至今日 ， 它也依旧是全球范围内最成功的服装零售企业之一——只是 ， 为什么这个样板难以在中国复制？
更难满足的消费者
与其说ZARA在没落 ， 不如说它的庞大时尚帝国正在被一个一个更小的品牌蚕食 。


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