主席的回答就很有意思，“从1868年开始，高级定制时装和1973年成衣的评选标准都是相同的：创意、工艺和国际化。我们将持续使用同样的准则，这些准则使巴黎成为无可争议的世界时尚之都。它现在也是数字世界的时尚之都。”
巴黎男装周依旧有它特有的魅力，吸引众多品牌“搬家”到此发布新系列。
英国时尚行业的“顶梁柱”Burberry 就是其中一个，在创意总监 Riccardo Tisci 的领导下，这次在巴黎的展示好似把他在 Givenchy 鼎盛时期创造出来的酷元素又拿出来，如数家珍。但是那种悬在危险与欲望之间充满活力、锋利、异国情调的优雅对于 Burberry 来说，匹配程度有待商榷。
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Burberry SS22
特别是把在 Burberry 的双人模特出场，与曾经的 Givenchy 广告放在一起做对比时，有更多的人还是选择经典。
以“全球销量领先的男裤专家”之名，中国品牌九牧王首次亮相巴黎男装周。巴黎时间6月24日早9：00，由杰尼亚前设计师 Louis-Gabriel NOUCHI 主导的设计在巴黎现代美术馆庭院发布。
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JOEONE SS22
与几年前，在国潮早期塑造出品牌形象的品牌相比，九牧王走的这条路更显稳妥，将重心落足于中国文化出走——定调“海上丝绸之路”。但也有网友提出疑问，此次高附加值的产品，最终会卖给谁。
72场发布中仅有6场线下展示
谁说少年不知愁滋味，至少对各大品牌来说疫情带来的影响还未结束。在经历了一年多的危机后，时装品牌们正小心翼翼地回归时装周。
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与米兰男装周的处境类似，此次巴黎男装周官方日程的72个品牌中，仅有6场线下时装周展示，有 Bluemarable、Casblanca、LGN Louis-Gabriel Nouchi、Officine Générale 这样的品牌，也有像 Dior和Hermès 这样的大体量。包括 Louis Vuitton、Dries Van Noten、Loewe 和 Thom Browne 在内的一众品牌依旧选择了数字发布。
法国高级时装和时装联合会主席 Pascal Morand 在与法新社的采访中表示，“人们对于回归线下时装周有着非常强烈的欲望”，但他也并不羞于用线上线下结合来形容现在的状态，“这不是一件事或另一件事。两者互通有无，也是创新的标志。”他说到。
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Dior秀场现场
尽管如此，许多大牌设计师似乎用实际行动表达了四大时装周概念应该终结的想法。曾经在巴黎时装周发布的 Berluti 表示，他们将按照自己的时间表进行发布，4月份在上海推出了男装系列，也反映出亚洲买家重要程度的提升。
Celine 的 Hedi Slimane 也缺席了此次时装周发布，甚至在疫情前他就曾在公开场合表示过，这样的日程已经过时了，“如今，创造事件性和独特感比在特定时期强制性的发布更有必要性。”
疫情带来的“阵痛”还在，
但大家对9月充满信心
从供应链和销售成绩来看，除了头部奢侈品品牌以外，大多数品牌仍未恢复到疫情前水平。特别是本周一，Burberry 集团 CEO，Marco Gobbetti 突然宣布将于年底离职，也许时尚行业新一波的高层人员大换血，正在暗流涌动。
而对于“大体量”们来说，虽然 Hermès 当季整个系列的体量从去年的27个造型恢复到41个造型，但与疫情前每季45-50个造型左右的体量相比，还是有所收紧。
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Hermès SS22
就在当季男装周结束时，Balmain发布了品牌在9月时装周期间的大计划，将在线下办一场即时的音乐节。疫情的发展持续影响时装周线下发布的节奏，但大多数设计师和品牌对于三个月后的时装周都报有积极心态。
在此次男装周上与Launchmetrics合作建立的数字平台也将继续开发，在引入了时髦的NFT和增强现实技术的基础之上，与各大平台的媒体合作也会持续加强，其中包括Youtube、Canal和腾讯。
撰文：Jimmy.Carter
【 jones|春夏男装周结束 压轴的巴黎心态更年轻】编辑：Tif
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