沿着额尔古纳河右岸行走，找寻中国内河到中俄界河的历史脉络( 三 ) _额尔古纳河

也许在历史长河里，迁徙，消亡和新生此消彼长，从来都不是唯一的、独自存在的。静静的额尔古纳河，养育了几多强大的民族，也见证了他们的历史变迁。

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室韦北边，额尔古纳河依镇而过，窄窄的河道不足百米的样子，对岸是俄罗斯小镇奥洛奇。在室韦这个新兴的旅游小镇映衬下，显得有些破旧冷清。两边的居民显然比他们本国绝大多数地方的同胞生活得更近，不过长长的铁丝网和每隔数公里一座的岗哨，至少在心理上形成一种咫尺天涯的意味。
河上有一座联通两岸的友谊桥，据当地人说：虽然有国家一类口岸，但室韦和奥洛奇并没有开放民间小额贸易和人员交流，就连室韦本地居民都从未前往过对岸。

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距离室韦小镇10公里的临江屯，可以说是离额尔古纳河岸最近的村庄，这里也是我们此次旅行的最北点，安顿好住宿后，我们前往几公里外的老鹰嘴，它曾是电影《麦田》和《白鹿原》的拍摄地，因当地有一块巨石，状似老鹰的嘴而得名。
额尔古纳河的支流的腰板河在这块巨石下淌过，形成一个月亮般的河湾，河水清澈，树木青翠，每年7月中旬到8月初是它最好的时节，站在高处眺望，弯曲的河流，湿地，白桦林，开阔的平地和远处连绵的低山，一望无际的油菜花，如金色的海浪般在我们面前涌动，而密密的白桦林，又将它们分割成整齐的方块。景色层次分明，色彩明朗大气。

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回到临江屯已近黄昏，不大的屯子近百户人家，大约三分之二的居民具有俄罗斯血统，客栈的老板应该是第三代或第四代华俄后裔，已经不能完整地说俄语了，不过还是保持了俄罗斯族的许多民族特点。小木栅栏围成的客栈小院，种着各种蔬菜和鲜花，还不忘架一座装饰美丽的秋千，这正是俄罗斯人的一大喜好。
作为客房的俄式“木刻楞”经过改良，铁皮屋顶已经代替了传统的斧劈木板。这种俄式木屋外墙用圆木围成，圆木之间填有青苔，屋内铺设着木地板，有北方常见的火炕，特别干净整洁。
客栈大约一次能够接待十几位客人，如今所有房间都住满了。只需轻轻翁动鼻子，你就能闻到满院子烤着“列巴”的麦粉和黄油的香味，依稀还有丝丝野果酱的甜味，不由让我想起新疆布尔津“小白杨”家庭旅馆的味道来，还有那位和蔼的俄罗斯族老太太，熟悉而亲切。

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晚饭后来到村前山坡上看日落，这是游客到临江屯必须打卡的项目。落日之处正是额尔古纳河左岸的故土。广袤的草原与渐淡渐逝的天空仿佛连在了一起，而夕阳却把这片天地和山水的轮廓清晰地勾画了出来。流动着的温暖而清透的光影刺痛着我们的眼睛，也许还有心绪。
一会儿，太阳变成了橙红色，又变成了深红色。闪射出最后的明亮的光芒，流转的云彩，展示着它们的极致的绚烂色彩，半江瑟瑟半江红，夕阳的映照之下的额尔古纳河，显得格外的瑰丽。很快，夕阳一点一点地落了下去。余光收拢，失去了光芒的流云，显得心事重重，默默地漂浮在江水之上，久久不肯散去，仿佛在水中寻找它们渐渐消逝的容颜。
天地似乎一下子静止了，而我的心也跟着静止了。泛着星光的额尔古纳河，再次显示出不可接近的冰冷与生分，就像生疏的情感与无法挽回的历史，或许我们只能追溯而不能长期拥有。或许某一天会因为时间的流动和变化而慢慢融化，谁知道呢？

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第二天返回途中，我们来到离额尔古纳市不远的白桦林景区，它是额尔古纳河给予右岸的最美礼物。高高的白桦树直入蓝天，阳光透过树干枝叶，在林中撒下无数明亮的光幕，清新透彻。林中许多一根同生三株、五株的白桦，相偎相聚，洁白的树干，黑色的斑痕，隐藏着岁月与历史的年轮。风过林梢，绿叶飞舞，仿佛额尔古纳河右岸最深切的期盼与思念，在时间的轮回中飘落，重生，无休无止，生生不息。