杂粮煎饼：谁说山东只有煎饼？济南人强烈反对( 三 )
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基于茶汤演变而来的甜沫 ， 菠菜粉条豆腐丝核桃仁都不过是点缀 ， 其主料仍是小米面 ， 最后的调味 ， 靠的是一小撮食盐和白胡椒面 。
至于纯咸口的吃食为什么偏要冠以甜字 ， 还得从甜沫的源起说开去 。
据传明末清初时期 ， 天灾人祸不断 ， 大批流离失所的百姓们逃难至济南 。 衣不蔽体食不果腹 ， 幸得一开粥铺的田姓老板施舍 。
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△早餐店/图虫创意
可灾民众多 ， 粥铺也难以为继 。 为了避免无米下锅的局面 ， 机智又心善的田老板只能在煮粥时加入大量的新鲜菜叶一同熬煮 ， 以增加稀粥的饱腹感 。
【杂粮煎饼：谁说山东只有煎饼？济南人强烈反对】看着锅里泛起的白沫 ， 心念田老板的恩德 ， 灾民便称这份素粥为——田沫 。
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落难至此的人群中有一介书生 ， 误把田沫听成了甜沫 。 后来此人考取了功名 ， 加官晋爵后专程回到田姓粥铺 ， 借此素粥忆苦思甜 ， 这才知道心心念念的甜沫 ， 本该是田沫 。
心有感怀 ， 当场作诗一首：“错把田沫作沫甜 ， 只因当初历颠连 。 阅尽人世沧桑味 ， 苦辣之后总是甜 。 ”
并挥笔题字 ， 赠“甜沫”二字匾额予田姓老板 ， 甜沫一名便由此传开 。
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△早餐店 ， 承载了多少人间温情/图虫创意
相比于无从考证的野史轶闻 ， 《济南美食》一书中对甜沫的来历描写则更有可信度 。
说甜沫最初的叫法其实是“添末儿” 。 粥成 ， 再添上些菜叶子粉条花生豆腐丝一类的佐粥的码子“末儿” ， 久而久之“添末儿”变成了甜沫 。
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△老板 ， 我要添末儿/微博截图
然而民间似乎倾向于相信 ， 甜沫是对济南方言的一种雅化谐音 。
济南方言里习惯把“什么”说成“么” ， 试着想象这样一幅场景：
老板端上一碗热腾腾的小米粥 ， 在一堆整齐排列的配菜前 ， 热情地询问顾客“添么儿？”
如此甜沫 ， 才有了早点最该有、最动人的市井气 。
都是糊糊粥 ， 甜沫有讲究
国人晨起吃粥的习惯古来有之 ， 五谷杂粮磨成末熬成一锅烂糊糊的粥 ， 实则算不上什么稀罕的吃食 。
往远了说河南河北一带的豆沫儿 ， 往近了说 ， 淄博的油粉聊城的糊豆都是小米磨碎 ， 加料熬粥 ， 算得上是甜沫的近亲 。
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可甜沫能勾住泉城七百多万人的心 ， 成为离乡的济南人戒不掉的那口瘾 ， 靠得是独有的脾气 。
和常规煮粥糊的程序截然相反 ， 一道正宗的甜沫首先是煮配料 。 粉条花生先入锅 ， 煮至半熟再下菠菜和豆腐丝等易烂的配菜 。
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待七荤八素熬至咕咕嘟嘟 ， 下食盐和白胡椒调味 。 五味合宜 ， 方才将磨成末的小米面和棒子面加入其中 ， 边煮边搅 。
出锅后 ， 净锅接着倒入少许油烧热 ， 下葱姜炝锅 。
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