强调性感的维密和AA都不好过的时代，BM风的意外走红和隐患( 三 )
奢侈品品牌也不例外 ， 根据时尚媒体 The Fashion Spot 的一份报告显示 ， 70%给大码模特发出试镜邀约的 ， 并非专营大码服装的品牌 ， 而是奢侈品品牌 。 在2019年的米兰春夏时装周中 ， Dolce&Gabbana就邀请了美国大码模特Ashley Graham走上T台 ， 她曾一度进入福布斯全球模特收入榜前十 。 对品牌而言 ， 这样的决策无疑是展示“包容性”的聪明之举 。
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美国大码模特
Ashley Graham
。
| 图片来源：instagram
在时尚圈都在呼唤“多样性”的当下 ， Brandy Melville一刀切的尺码策略显得落伍 。 有趣的是：
为什么Brandy Melville的做法存在争议 ， 但它依然能如此受欢迎？答案很简单：精准的客群 。
谈到社交网络上关于“BM女孩”身体羞辱的种种争议 ， 李思表示 ， “这个锅不该由品牌来背” 。 她举例称 ， 市面上有一些品牌号称专为小个子女孩设计 ， 但高个子女生并不会因此感到被歧视 。 同样 ， 当看到那些专为大码顾客准备的服装时 ， 她也不会因此而感到不平衡 ， “这个市场也很奇怪” 。
李思曾经是American Apparel的用户 ， 但因为回国后很难再买到这个品牌的衣服 ， 因此就再也没买过 ， 转而投向BM ， “其他品牌 ， 我没有找到类似的 ， U
rban Outfits或者是ZARA之类 ， 跟BM的定位应该是不太一样的 。
”
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美国快时尚品牌American Apparel于2016年破产 。
李思的回答显示了一个简单的事实：
只要有需求 ， 品牌就会有存在的价值 。 即使是一个品牌退出中国市场 ， 也会有其他品牌来代替 。
此外 ， 当“包容”一词的边界被无限延展时 ， 这样的“包容”似乎与“极端”无异 。
事实上 ， 品牌越是有明确的目标消费者 ， 越能获取固定圈层的忠诚度 ， 而所谓的无限包容可能导致的是核心消费者的流失 。
当争议发生时 ， 该受苛责的究竟是专做小码的品牌本身？还是拼命想要挤进小码服装的女孩？抑或是人们脑海中根深蒂固的审美观念呢？
夏月指出 ， “当一个品牌针对所有人的时候 ， 其实针对的就是没有人 ， 你的特色就不够鲜明突出了 。 Brandy Melville可能是会遭受到一点质疑 ， 但它主要服务于它的目标客群 ， 只要目标客群愿意买就没有关系了 。 ”她还补充道 ， 疫情期间 ，
快时尚品牌的库存管理压力极大地影响了其盈利能力 ， 而Brandy Melville的单一尺码策略可以有效降低这类成本 。
只做小码也能成为一种品牌营销 。 Jessy Longo是供职于Brandy Melville的一位高管 ， 她在2014年接受《今日美国》采访时表示 ， “我们能满足大多数人 ， 但不是所有人……当你听说我们只有小码时 ， 你可能会被劝退 。 但只要你走进我们店里 ， 即使你不买我们的衣服 ， 你也会买点别的配饰 ， 比如包 。 ”
另一方面 ， 与维密和American Apparel等主打性感牌的品牌不同 ， Brandy Melville从未公开宣扬过它的时尚理念 。 尽管品牌海报中高度同一的模特形象很难不让人浮想联翩 ， 但
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