究竟|海鲜简史：为了吃海鲜，我们究竟有多拼？
在以前吃不饱的时代，听父母说能吃上猪头肉就是条件好的，过年的时候，这一盘肉被放上拿下，可以小心翼翼地吃上一个星期。那时候除了靠海的少数地方，很少人会吃海鲜。
在消费升级的浪潮下，在媒体或者商业对于健康食品的宣传下，很多人开始觉得牛肉比猪肉更健康，而海鲜比肉类更容易保持身材。
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中国成了全世界海鲜消耗量最大的国家，中国人吃掉的海鲜比其他五大洲吃掉的总和还要多。文鱼、龙虾、鲍鱼、扇贝、生蚝、海虾/对虾、海参和帝王蟹等，这些都是我们心中高档海鲜的代名词。
海鲜爱好者开始增加，也促进了海鲜美食形态的多样，在杭州，有了专门吃海鲜的火锅，有了专门吃海鲜的自助餐，海鲜多不多决定是评价一个自助餐值不值得的首要标准，还有了海鲜式蒸锅，这个也在年轻人群体流行了好一阵子。
我对海鲜的兴趣还可以，属于小时候没有什么机会吃，长大之后才开始因为日料或者火锅喜欢上吃，而我最近看了一本《海错图笔记》，这本书到是激发了我对于海鲜的兴趣。
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在看《海错图》图集时你会发现作者除了是一位脑洞大开的灵魂画师外，还对生物产地、习性、外貌特征、烹饪方式的记述和福宁沿海一带的坊间传说进行了深刻探究，而《海错图笔记》则从现代人的视角来看这本画册上的海洋生物。
原来，人们从很早以就开始虎视眈眈这些“海洋生物”，他们想了很多特别的烹饪方法，他们会跟随季节，去研究它们的生活习性。我忽然有点羡慕生活在海边的朋友，有一个朋友就跟我炫耀，她们舟山吃梭子蟹，就像磕瓜子一样，拿一只给客人是瞧不起人，一定是放满一盘才可以。
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1.古人是如何吃上海鲜的？从古至今我们都是一个面朝大海的国家。
面海而居的先民们，从没有背弃过海洋，但对海洋的认识也千差万别。从甲骨卜辞看，中原人写下“河”字时，就写下了“海”字。《说文》释海为：“天池也，以纳百川者，从水每声”，《释名》说：“海，晦也”，但在上古之人眼中，海洋是天池之水，是一个充满黑暗恐怖的地方。
古人称海鲜为“海错”，意为海中水产，错杂非一。中国的农耕社会特质，决定了海鲜在古人的饮食结构中是奢侈的象征。
追溯如东海鲜风味菜品的源头，虽无确切的文字依据，但根据考古学家的考证，至少在距今4000－6000年前的新石器时代，人类已懂得采拾贝类以供食用，而且已有熟食加工了。
而海错经常都是与山珍并列的，叫山珍海味。据《周礼·天官》记载，古代的鱼、螺、蛤蜊等，或是加工成祭品供周天子祭祖用，或是供周朝宫廷内食用。也正因为海鲜出入宫廷，得以流传下诸多关于海鲜菜品的记载。
可见，海鲜的地位很高，是很珍贵的食材。
在说到吃海鲜的历史时，我想到了之前写的中国吃鱼生的历史。经考究，早在上古三代的周朝，中国就有了吃鱼生的习俗。而同一时期的日本人（弥生时代），还没学会使用金属器具，更不要说是用刀切鱼片了。
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在三国时期，人们开始吃起了海参。吴国莹的《临海水土异物志》记载：“土肉如小儿臀大，长五寸中有腹，无口目，有三十足，炙食”，其中“土肉”就是指海参。“炙食”，炙从字义上讲为烤，也就是烤着吃。
南北朝年间，海洋渔业发展，有记录的吃海鲜的方法也多起来，但吃海鲜的主要还是达官贵族和文人墨客。
北魏贾思勰所著的《齐民要术》中记有海味珍品车熬的烹饪方法：“炙如蛎。汁出，去半壳，去屎，三肉一壳。与姜、橘屑，重炙令暖……勿太熟——则肕。” 对烹制方法、调味、火候都做了详细要求，其做法与今日的“白灼文蛤”与异曲同工之妙。
到了宋朝，其实宋代不流行吃海鲜，但宋人讲究，因此吃海鲜这件事搭配酒，就是无比风雅，为了这种风雅，吃丢了“性命”也无妨。
【 究竟|海鲜简史：为了吃海鲜，我们究竟有多拼？】像宋朝人大爱河豚，《东京梦华录》记载，在开封吃不到河豚，酒肆甚至专门有一种“假河豚”出售让人聊以过瘾。历代文人墨客都将河豚称为“天下第一鲜”，而苏东坡更是留下了“拼死吃河豚”的名言。
宋人薛季宣有《河豚》诗为证：“西施乳嫩可奴酪”，是说其嫩胜于乳酪。《河豚歌》称：“西施乳滑恣教啮”，则是赞其滑爽。
宋人还吃生腌蟹。宋人高似孙在所著《蟹略》中就有介绍宋朝名菜“洗手蟹”的做法：“今人以蟹，沃之盐、酒，和以姜、橙，是“蟹生”，亦曰'洗手蟹'"。意思是，您洗个手就能吃……
到了元朝，倪瓒著的《云林堂饮食制度制》一书记录了生吃蛤蜊的方法：“用蛤蜊洗净，生擘开，留浆别器中。刮去蛤蜊泥沙，批破，水洗净，留洗水。再用温汤洗，次用细葱丝或桔丝少许拌蛤蜊肉，匀排碗内，以前浆及二次洗水汤澄清去脚，入葱、椒、酒调和，入汁浇供。甚妙。
而在元朝之后，这种生吃海鲜的方法就被皇帝摒弃了。
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