吉野家败退，一碗牛肉饭满足不了孤独的美食家( 二 )
为了卖出更多份牛肉饭 ， 创始人松田瑞穗决定去掉原有的魔芋丝、大葱、竹笋、豆腐等食材 ， 只保留了牛肉和具有甜味的洋葱 ， 让制作效率大大提高 。
1965年 ， 筑地店的营业时间为早上5点到下午1点 ， 最忙的时候顾客甚至站着吃饭 ， 平均每隔六七分钟翻台一次 。 在只有20个座位的店里 ， 不做外卖不让打包 ， 一天平均卖出1000份牛肉饭 ， 成功达成年销售额1亿日元的目标 。
后来吉野家门店的座位之拥挤 ， 多半是为了提高空间利用率、保持“快速同转” 的经营模式 。 但与此同时 ， 这样的设计也让不少追求用餐体验的女顾客感到不适 。
甚至有观点提出 ， 吉野家在牛肉饭上浇肉汁 ， 就是为了让白饭变得松软 ， 吃的时候只能用筷子大口扒进嘴里 。 这样粗俗的吃法 ， 自然会“劝退”一部分细嚼慢咽的食客 。
这是不是吉野家追求翻台率使出的手段 ， 已不可考 。 但“男人的快餐店”这一名号 ， 伴随吉野家直到今天仍未褪下 。
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20世纪60年代的筑地一号店 。 /《让顾客都成为回头客》
再说“美味” 。
时任吉野家控股集团会长的安部修仁曾提及 ， 在1970年的日本 ， 牛肉还是一种奢侈的食物 ， 许多家庭餐桌上的食材还是以猪肉鸡肉为主 ， 能在平价快餐店吃到牛肉饭 ， 幸福感不言而喻 。
由于吉野家使用的牛肉是来自美国的谷物饲养牛 ， 因而疯牛病爆发的2003年 ， 他们不得不下架牛肉饭 ， 紧急开发新的菜式 。 当进口牛终于解禁 ， 一位妈妈给吉野家捐了200万日元的现金 ， 希望吉野家再次上架自家去世的儿子最爱吃的牛肉饭 。
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2006年9月18日 ， 吉野家牛肉饭重新上市 。 /《让顾客都成为回头客》
但口味是因人而异的 ， 要打响名号少不了营销 。
众所周知 ， 每个老字号 ， 背后都有一个感（xian）
人（bian）
的故事 ， 拥有百年历史的吉野家也不例外 。
创始人姓松田 ， 店为什么叫“吉野”？那是因为松田为了证明自家牛肉盖饭正宗 ， “借用”了日本12世纪的一个传说 。 将军源义经和爱妾路过吉野山避难时 ， 把烹饪牛肉的技巧教给了当地居民 ， 成就了一种地方美味 。
想象一下 ， 在食物没那么丰富的年代 ， 路过一家叫“东坡肉”的店 ， 多少会想停下来尝一口吧？
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重现57年前的筑地一号店 。 /吉野家广告截图
但吉野家筑地店最初面对的 ， 可是每天经手新鲜食材的市场人员 ， 口味比一般人挑剔得多 。 即便砍掉了大部分食材 ， 他家的牛肉饭依然赢得了许多回头客 。
最有用的方法恰恰是最笨的 。 他们记住了常客的长相和口味 ， 于筑地店推出了多汁牛肉饭、少汁牛肉饭、大碗牛肉饭、红肉牛肉饭 ， 并在常客上门的第一时间给到“老样子”的吃食 ， 大大节省了沟通和等待的时间 。
而筑地店的选址和客源 ， 也决定了吉野家最初平价、亲民的定位 。 换个角度 ， 就算来往顾客腰包厚实 ， 但一碗饭里有多少成本 ， 这群人门儿清 。 若不是实在价格 ， 也很难走过百年 。
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