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你问我爱蟹有多深 李白：螃蟹就酒 越喝越有

“秋风吹 ， 蟹脚痒 。 ”每年中秋节前后正是螃蟹最肥美的时候 ， 而对于螃蟹的热爱 ， 古人不比今人少几分 。 如果要用一句话来形容“我爱螃蟹有多深” ， 那么李白会说：“螃蟹就酒 ， 越喝越有 。 ”（蟹螯即金液 ， 糟丘是蓬莱）；美食家苏轼会说：“瞧这盘子一样大的梭子蟹呦 ， 可馋死我啦！”（堪笑吴兴馋太守 ， 一诗换得两尖团）；而大病初愈的陆游也激动得“胡言乱语”了：“吃了螃蟹 ， 我眼都不花了 。 你看你看 ， 我口水都流下来了 。 ”（蟹肥暂擘馋涎堕 ， 酒绿初倾老眼明）透过这些文人的笔 ， 我们能感受到延续千年、经久不衰的蟹文化 。
“螃蟹第一代言人”非他莫属
鲁迅先生曾经说过：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的 ， 不是勇士 ， 谁敢去吃它呢？”我们无法知道这第一人究竟是谁 ， 但可以想象得到 ， 当古人第一次将螃蟹送入嘴边时 ， 内心或许也是经历了一番挣扎的：这货真的能吃？正如当年抱着必死的信念吃西红柿的法国画家一样 ， 我们今天能品尝到这项美食 ， 其实应该感谢这位无名古人的壮举 。
目前我们能找到的古籍中关于吃螃蟹的最早记载 ， 出现在东汉郭宪撰的《汉武洞冥记》:“善苑国尝贡一蟹 ， 长九尺 ， 有百足四螯 ， 因名百足蟹 。 煮其壳胜于黄胶 ， 亦谓之螯胶 ， 胜凤喙之胶也 。 ”从这段文字来看 ， 进贡给汉武帝的这只蟹重量要按斤而不是两来算 。 如此庞然大物自然是没有那么大的蒸锅来蒸的 ， 事实上 ， 人家根本就不是蒸着吃的 ， 而是把它的壳煮成胶 ， 名为螯胶 ， 比传说中仙家用凤喙及麟角合煎而成的胶还要珍贵 。 这一看就是忽悠成仙狂魔汉武帝的 ， 吃了能不能成仙且不说 ， 放着美味的蟹黄不吃 ， 吃蟹壳？
那么汉武帝真的是第一个吃螃蟹（壳）的勇士吗？并非如此 。 东汉经学大师郑玄在注释《周礼》时就提到过“青州之蟹胥” ， 也就是采用今天山东沿海一带出产的螃蟹 ， 把蟹剁碎 ， 腌制后的肉酱 。 这说明早在先秦时期 ， 蟹肉酱就在当时贵族的食谱和祭祀的名录上出现过了 。
虽然螃蟹在我国的食用历史极为悠久 ， 不过螃蟹正式成为古人眼中的时髦珍馐 ， 需要等到一个人的出生——毕卓 。 此人生活在众星云集的魏晋时期 ， 既没有潘安卫玠之倾城美貌 ， 也没有阮籍嵇康之盖世才学 ， 并且还是个嗜酒如命的“酒鬼” 。 然而 ， 他却以一己之力推动螃蟹变身文艺范 ， 成为古代当之无愧的“螃蟹第一代言人” 。
毕卓平生有两大爱好 ， 一好饮酒 ， 二好吃蟹 ， 在任职吏部郎的时候 ， 还干过醉酒后去百姓酒瓮中偷酒被抓的荒唐事 。 而他之所以成为螃蟹代言人 ， 主要是因为南朝刘义庆《世说新语》里的一条记载——毕茂世（即毕卓）云：“一手持蟹螯 ， 一手持酒杯 ， 拍浮酒池中 ， 便足了一生 。 ”
看看 ， 一手拿蟹腿 ， 一手拿酒杯 ， 喝一口酒 ， 吃一口蟹 ， 多么独特的姿势 ， 多么深刻的人生感悟！由此 ， 螃蟹配酒一举成为了后世人眼中潇洒风流的经典象征 ， 引起了很多文人墨客的模仿 。
左手拿蟹右手举杯 ， 食蟹的仪式感少不了
毕卓一代言就是1700年 ， 后世的文人雅士 ， 只要想表达畅快诗酒尽兴娱情 ， 模仿毕卓的“一手蟹螯 ， 一手酒杯”就是必备的基本操作 。
毕卓的后世粉丝中不乏超级大咖 ， 比如李白 。 众所周知 ， 酒是李白一生至爱 ， 否则也不会有四首《月下独酌》诗流传于世 。 大家最熟悉的是其一中“花间一壶酒 ， 独酌无相亲 。 举杯邀明月 ， 对影成三人”几句 ， 在其四中还有这样的描写：“蟹螯即金液 ， 糟丘是蓬莱 ， 且须饮美酒 ， 乘月醉高台” 。 这里的“金液”指的是美酒 ， 蟹螯搭配美酒 ， 美上加美 ， 醉眼蒙眬中 ， 李白感觉自己仿佛走进了蓬莱仙境 。
宋代徐似道写有《游庐山得蟹》一诗 ， 开头即点明“不到庐山辜负目 ， 不食螃蟹辜负腹 。 ”不看一看庐山对不起眼睛 ， 而吃不上螃蟹就是对不起肚子啊！好在诗人庐山一行 ， 终于完成了这两件憾事 ， 因此发出了“持螯把酒与山对 ， 世无此乐三百年”的感叹 。
大诗人陆游也是吃蟹高手 ， 《病愈》诗中云：“蟹肥旋擘馋涎堕 ， 酒渌初倾老眼明 。 ” 身体稍有好转的陆游持螯把酒 ， 刚动手掰开蟹壳 ， 口水就淌了下来 ， 接着喝一口酒 ， 顿时感觉昏花的老眼也亮了起来 。 是真爱粉没错了 。
浙菜系中有一道名菜“双味蝤蛑”（yóu móu） ， 蝤蛑是蟹的别称 ， 浙东沿海地区又特指青蟹或者梭子蟹 。 对于梭子蟹的美味 ， 吃货苏轼自然是慕名已久 ， 却一直苦于囊中羞涩 ， 不能一尝滋味 。 所以当他府上的下人呈上如盘子一样大的梭子蟹时 ， 见惯了大场面的苏轼仍难掩兴奋之情 ， 并在心里默念了一句：“知我者 ， 丁兄也 。 ”


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