你问我爱蟹有多深 李白:螃蟹就酒 越喝越有( 二 )
丁兄 , 即丁公默 , 与苏轼为同科进士 , 两人还有亲戚关系 , 交情甚好 。 从徐州调任湖州太守之后 , 苏轼给丁公默寄诗一首 , 作为回礼 , 丁公默寄来了几只梭子蟹 。 本着好菜不过夜的基本原则 , 当晚苏轼就吃了个爪干毛净 , 酒足饭饱后 , 留下了这首《丁公默送蝤蛑》:“溪边石蟹小如钱 , 喜见轮囷赤玉盘 。 半壳含黄宜点酒 , 两螯斫雪劝加餐 。 蛮珍海错闻名久 , 怪雨腥风入座寒 。 堪笑吴兴馋太守 , 一诗换得两尖团 。 ”
“一手蟹螯 , 一手酒杯”发展到后来又有了更明确的动作要领——左手拿蟹 , 右手举杯 。 比如南宋人辛弃疾《水调歌头·再用韵答李子永》一词中说 “断吾生 , 左持蟹 , 右持杯 。 买山自种云树 , 山下斸烟莱”, 抒写了作者失意愤世的情怀 。 明代唐寅《江南四季歌》描写的则是重阳节赏菊喝酒吃螃蟹的场景:“左持蟹螯右持酒 , 不觉今朝又重九 。 一年好景最斯时 , 菊绿橙黄洞庭有 。 ”就跟现在大家吃饭前对着美食一顿狂拍一样 , 古人吃螃蟹的仪式感一点都不能少 。
在历史上 , 诗词大咖争相咏蟹的情况 , 集中于唐宋 , 而延续至明清 。 之所以集中在唐宋时代 , 正因为那个时期是螃蟹作为食材走向大众的关键时期 。 唐宋时期 , 水域丰富 , 特别是随着唐中后期经济重心的南移 , 江南经济得到大发展 。 唐末五代时期 , 吴越国内已经有专门从事螃蟹捕捞作业的“蟹户” , 到了宋代又出台了专门针对蟹户人家的税收项目 , 这些都显示出螃蟹产业正在日渐成为规模 。 以往还属于稀有美味的螃蟹 , 正在悄悄地走上更多国人的餐桌 。
这位骨灰级螃蟹爱好者 , 常常一顿吃上二三十个
随着螃蟹产业的发展 , 古人在吃螃蟹方面越来越精细 , 唐宋时期出现了多种多样的烹饪蟹肉的方法 , 比较流行的吃法有糖蟹、糟蟹等 , 比如宋代苏舜钦《小酌》“霜柑糖蟹新醅美 , 醉觉人生万事非” , 经霜的芦柑、糖腌的螃蟹、新酿的美酒 , 诗人觉得有了这些美味 , 人生就都满足了 。
此外在两宋时期诞生了大批的螃蟹菜品 , 比如风行的炒蟹、渫蟹、酒蟹、赤蟹、白蟹、五味酒酱蟹、酒泼蟹等 , 而其中 , 有两种菜品 , 分别代表了那个时代的北方和南方蟹馔的最高水平 。
代表北方的是“洗手蟹” , 主题是“鲜”, 吃法体现了北方的豪放 , 做法是将鲜活螃蟹拆解成块 , 拌上盐、梅、橙、姜和酒等调料 , 快速腌制而成 。 为何叫洗手蟹呢?据说这边螃蟹送入厨房之后 , 那边客人无需等待 , 只待洗手完毕入席之时 , 就可以享用了 。
与洗手蟹相匹敌的 “蟹酿橙”则体现了南方饮食的精细:将橙子截去橙顶 , 剜去橙瓤 , 留下少许橙汁 , 然后将肥美的蟹膏肉填入掏空的橙子之中 , 然后盖上之前截去的橙顶 , 放入蒸锅之中 , 再加酒、醋、水蒸熟后 , 蘸以醋、盐即可食用 。
之所以选取蟹肉与橙子的结合 , 是因为当时宋人吃蟹常常以橙汁调味 , 因为橙味不但能够去腥 , 还会与蟹味汇合出一种别样的鲜味 。 宋人评价这种蟹酿橙说 , 这一道菜就可以让人品尝出新酒、菊花、香橙、螃蟹诸种味道 。 说到这里 , 我们不得不提微信上一则流传甚广的传言——蟹+桔子=砒霜 。 古人要是听到这说法 , 恐怕是要气活过来的 。
到了清代 , 吃蟹界又横空出世了一位骨灰级大咖——李渔 。 林语堂评价此人曰:“他是一个戏剧作家、音乐家、享乐家、服装设计家、美容专家兼业余发明家 , 真所谓多才多艺 。 ”他会把泉水用竹片引到灶前美其名曰“来泉灶” , 把果树种在屋檐下美其名曰“打果轩” , 还把家里的窗户做成画轴的样子 , 正对着西湖,恰似一幅西湖风景画 。 放到现在来说 , 绝对是如李子柒一般的百万级“博主” 。
【你问我爱蟹有多深 李白:螃蟹就酒 越喝越有】据李渔所著《闲情偶寄》中记载 , 他对螃蟹的爱简直到了“以蟹为命”的地步 。 每年 , 当螃蟹未出时 , 他就开始存钱 , 称之为“买命钱” 。 到了蟹上市日起 , 每晚必吃 , 从不间断一日 , 而且常常一顿吃上二三十个 。 螃蟹下市了怎么办?人家早就打算好了 , 用家里的两个大瓮倒上绍兴花雕酒 , 腌制醉蟹 。 等上市鲜蟹吃尽 , 先取瓮中醉蟹过瘾 , 而后腌蟹的酒也不会浪费 , 称为“蟹酿” , 一直喝到来年螃蟹上市 。
李渔自有自己一套吃蟹经 , 他认为 , 凡是吃蟹 , 最好整只蟹蒸熟了放在盘中 , 端到桌上 , 听任客人自取自食 。 而且 , 吃蟹要自己动手 , 边剥边吃 , 才有味道 。 “螃蟹代言人”这一称号 , 李渔绝对当之无愧 。
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