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『黄豆』呼伦贝尔人的酱香岁月

北京联盟_原题是：呼伦贝尔人的酱香岁月
阳春三月 ， 正是冰雪消融、檐下挂满冰柱的时节 ， 大兴安岭林区也到了烀黄豆、制大酱坯的最佳时期 。每到这个时期 ， 我总是忆起当年小村人家做黄豆酱的那段殷实的日子 。
『黄豆』呼伦贝尔人的酱香岁月
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过了二月二 ， 家家的年货基本吃完了 ， 而上年冬储的大头菜、白菜等蔬菜不是快吃完了 ， 就是因储藏时间太久腐烂的就剩下小孩子手臂般粗细的菜心了 。餐桌上 ， 除了抽去水分的土豆和萝卜、变味的酸菜、卜留客咸菜 ， 闪亮登场的就是干菜和冻白菜了 。用水浸泡出冰馇 ， 洗净切段 ， 用水煮熟了 ， 蘸着上一年做的黄豆酱 ， 吃着大馇子粥和玉米面饼子 ， 那叫一个香啊！应该说 ， 那个年代 ， 黄豆酱主宰着小村人的饮食生活 。
一年之计在于春 ， 林区的春天虽然来的晚 ， 土壤冻结 ， 家家户户却开始忙着一年的生计问题 。阳光一天天的和煦温暖起来 ， 放学了 ， 我和小伙伴蹦蹦跳跳地走在回家的路上 ， 穿越各个胡同 ， 鼻子里闻到最多的是从人家屋里飘出的烀黄豆的香味 ， 耳朵里听到的不是油锯锯绊子的轰鸣声 ， 就是大肚子锯、手锯锯木柴的“滋滋”声 。开春了 ， 满院子沉睡了一冬的梢头木 ， 该把它们统统锯断劈碎整整齐齐地码在院子四周了 。站在一家的院门口 ， 仅仅瞄一眼院内的烧柴 ， 就能知晓这家人的日子过得怎么样 。其实 ， 锯木柴和做黄豆酱没有根本的连带关系 ， 只是因为它们是在同一个时期完成的 ， 所以 ， 在我的潜意识里 ， 它们是唇齿相依 ， 不能分割的 。以至于在以后的日子里 ， 我只要听到油锯的轰鸣声 ， 就会想起烀黄豆的飘香；闻到了黄豆香 ， 就会想起锯绊子来 。
【『黄豆』呼伦贝尔人的酱香岁月】晚饭后 ， 工作了一天的父亲趁着天没黑抓紧劈绊子、码绊子 ， 洗刷完碗筷的母亲又忙碌起来 。昨晚挑去石子的黄豆泡胀了 ， 煮在大铁锅里 。掀开锅盖 ， 里面的黄豆个个都胖嘟嘟的 ， 锅里的水快要熬干了 ， 母亲微笑着 ， 用勺子搅拌着黄豆 ， 说再闷一会儿 ， 水熬干了做出的大酱的颜色才好看 。我们姐弟几个就伏在炕桌上嗅着浓郁的黄豆香味写作业 。
黄豆烀好了 ， 母亲到邻居家借来绞刀 ， 天已经黑透了 ， 她和父亲在昏黄的灯光下绞黄豆 ， 母亲用灵巧的手趁热把绞成泥的黄豆揉搓成团 ， 再在桌子上摔成方方正正足有两块砖那么大的酱坯子 ， 放到案板上 ， 待表面的水分自然蒸发掉后 ， 用干净的牛皮纸严严实实地包裹上 ， 放到火墙上面的空隙处 ， 等待它们慢慢发酵 。
『黄豆』呼伦贝尔人的酱香岁月
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做黄豆酱剩下的烀黄豆 ， 母亲就拌上酱油、葱花等 ， 让我们佐餐 。在那段日子 ， 伴着酱油伴黄豆的香味 ， 我们个个胃口大开 ， 饭吃的特别多 。
等待黄豆发酵的日子 ， 如同孕育一个生命般充满了喜悦 。地里表层的土化开了 ， 母亲和父亲找出种子 ， 栽上大蒜、洋葱 ， 撒上小白菜、水萝卜、香菜、小葱等还罩上塑料 ， 这些可都是蘸酱不可缺少的青菜 。
农历四月 ， 家家的酱坯子发酵了 。在邻居马大娘的提示下 ， 母亲也上炕取下酱坯子 ， 小心翼翼地撕开一角牛皮纸 ， 察看里面的情况 ， 仿佛在掀开襁褓中的婴儿一般 。洞开之处 ， 原本平整光滑呈咖啡色的酱坯子 ， 却长满了蓝黑色的茸毛 。看到它们 ， 母亲脸上露出了喜色：“发好了 ， 可以下酱了 。”
农历四月初八或是十八 ， 是做大酱的好日子 ， 大约是取“发”的谐音想让大酱尽快发起来吧 。那天 ， 阳光好灿烂呀 ， 燕子在檐下飞来飞去忙着筑巢 ， 我家那几只母鸡吃饱喝足了就趴在窗台下闭着眼睛晒太阳 ， 两只不懂事的小公鸡竖起脖颈上的羽毛针锋相对地打斗 ， 我和小伙伴们在院门口跳皮筋 。母亲开始下黄豆酱了 ， 她先把酱坯子四面刷洗干净后 ， 再用刀砍成小孩的拳头那么大 ， 然后坐在院子里 ， 用心地刷洗着酱坯里里外外的黑毛 ， 一盆清水瞬间变得黑乎乎脏兮兮的 ， 看着令人作呕 。被洗过的酱坯重新露出了咖啡色 ， 摆放在筛子上 ， 接受烈日的炙烤 ， 这个时候 ， 酱块在阳光下散发出的是豆饼诱人的香味 。


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