咖啡馆|阿根廷不只有足球,还有咖啡( 二 )
El Gato Negro
“灯火点亮/科连特斯路/人潮涌动/来来往往/走出影院 ， 笑着哭着/相爱 ， 争吵/重新再爱/莫斯卡托 ， 比萨和fainá……”Memphis La Blusera在歌里这样唱布城之夜 。 科连特斯已更名为“大道” ， 其实仍只是一条马路 。 如果要从大小街道中选出一条代表布城灵魂的路 ， 那一定是科连特斯 。
一间以西方世界里不太吉祥的“黑猫”为标识的另类咖啡馆 ， 很容易吸引行人驻足停留——玻璃橱窗里 ， 摆满来自世界各地的香料 。 店堂里面 ， 场面更是壮观 ， 加之各种瓶瓶罐罐的咖啡……哦 ， 当然还有肉豆蔻、咖喱、姜粉……香气种种 。
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或许你猜到了 ， 店主的确有东方背景 。 一个在新加坡、锡兰和菲律宾群岛生活多年的西班牙人 ， 娶了阿根廷姑娘 ， 于1927年开了这家香料兼咖啡店 。 许多年过去 ， 专为香料来的客人仍是络绎不绝 。 有人偏爱掺有香料的本店特调茶饮 。 我的最爱是这里的柠檬派和玫瑰果芙蓉花草茶 。
London City
拉美文学爆炸代表人物胡利奥.科塔萨尔（Julio Cortázar）百岁诞辰之年 ， 好奇心驱使我前往他曾伏案写作、并在长篇小说代表作之一《中奖彩票》中提到的这间1954年成立的咖啡馆 。 事实上 ， 它也并不像这个古怪名字所暗示的那样糟糕——最初让我想到衣冠楚楚的金融城券商、Happy Hour的啤酒和足球谈资——名唤“伦敦城”纯粹因为创始人的英国背景 。
依照政府要求 ， 去年一年停业重修 。 吧台的侍应生说 ， 桌椅吊灯全部换新了 ， 并在另一侧新设糕饼坊 。 唯一让人念想起艺术家和作家流连往昔的 ， 或许只有门边角落里据称科塔萨尔用过的一套桌椅 ， 墙上那幅他嘴角衔根香烟的标志性黑白肖像 ， 吧台上方的老旧挂钟 。
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不过 ， 至少店堂敞亮典雅 ， 侍应生亲切有礼 ， 慷慨好比街坊咖啡馆——单点小杯咖啡也有橙汁赠送 。 如果慕名前去Tortoni的你被游客之众吓到 ， 或许可以来离它不过三两街区的London City歇歇脚 。 反正它已经是我在主广场（Plaza de Mayor）一带的落脚点了 。
圣太摩区（San Telmo）是最古老的街区 ， 历史可追溯到17世纪 ， 最初是码头工和制砖工的居住地（也是《春光乍泄》里黎耀辉工作的地方） 。 如今很难一言概之：游客陷阱 ， 波西米亚领地 ， 城乡结合部 ， 探戈中心……或许什么都有一点 。
Café La Poesía
周末逛完San Telmo的古董集市 ， 我会绕到玻利维亚和智利（别误会 ， 都是路名）交界的Poesía喝杯咖啡 ， 吃个三明治 。
1982年成立的Poesía算是小字辈 ， 不过主人颇有来头：大诗人Rubén Derlis ， 伴随古巴革命、法国五月风暴成长的“六零一代”知识分子 。开设这间以诗为名的咖啡馆 ， 也是给进步青年们提供一个舒适场所议文学、论时政 。
可惜经营不善六年后被迫关张 ， 但这六年间它的确曾是San Telmo知识分子的灵魂栖居场所 ， 著名的“七大家”（El Grupo de Los Siete）就在这里诞生 ， 它还是探戈诗人Horacio Ferrer与画家Lucía Michelle相遇相爱的地方——现在的主人（2008年接手）不忘将Horacio为纪念那个夜晚所作的一首诗贴在墙上 。
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现主人爱好一切“旧的 ， 二手的东西” ， 所以百岁高龄的钢琴 ， 老式壁灯 ， 老照片和招贴画……一样都不能少 。 客人呢？蓄着络腮胡、穿V领毛衣或格纹衬衫的青年人为多 。 据说原主人Rubén Derlis也是常客 。
如今本店招牌之一是火鸡三明治 ， 发明地其实是Boedo区的姐妹店Café Margot ， 只不过店主夫妇将两家店风格统一 ， 所以在Poesía也能吃到独创的美味三明治 。
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