盛名之下，被高估的，被误解的( 四 )
03
可期许的未来
眼下 ， 如果将 2020 年前后的时尚奢侈品行业与 20 年前的 2000 年前后做对比 ， 的确有很多类似的地方 ， 其中最为关键的一点是行业处于革新的状态 。
2000 年前后 ， 无论是效力品牌 ， 还是单干 ， 那个时期
的设计师
处于集体卓越水平 。
当时 ， Miuccia Prada 在行业规范之外呈现了一种有头脑的智识姿态 ， 与 Tom Ford 追求的色情风貌截然不同 ， 前者关乎文明 ， 后者牵涉本能 ， 加上 John Galliano 的异域文化挪用作风 ， 三个与众不同的现代时尚派系 ， 帮助时尚奢侈品行业在 2000 年前后攻城略地 ， 因此他们在那个时期成为了时尚游戏新规则的缔造者 。
同时期 ， Hedi Slimane 从 YSL 到 Dior Homme ， Alexander McQueen
从 Givenchy 到发力个人品牌 ， Nicolas Ghesquière 掌控 Balenciaga ， 加上 Helmut Lang、Martin Margiela、Raf Simons 等人 ， 他们努力经营的职业高光 ， 为时尚奢侈品行业的未来走向埋下了伏笔 。
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2000 年 7 月 ， 美国 VOGUE
聚焦
当时几位拥
有明星光环的新生代时装设计师 ， 从左至右：
Véronique Branquinho、
Hedi Slimane、
Hussein Chalayan、
Filip Arickx、
Nicolas Ghesquière、
An Vandevorst、
Lawrence Steele、
Miguel Adrover、
V
iktor Horsting、
Roberto Menichetti、
Rolf Snoeren、
Olivier Theyskens、
J
osephus Thimister
、
Junya Watanabe
| 摄影: Steven Meisel
那个年代 ， 还有一些不被人重视的地方 ， 正在悄然变化 。
新兴消费市场成为奢侈品牌的新宠 ， 比如俄罗斯、中国
， 大家都想复制 1980 年代和 1990 年代在日本的成功经验 。 不过 ， 2008 年金融危机打乱了计划 ， 等到稍微缓过神来 ， 又得面临社交媒体搅局 。
时间来到 2020 年 ， 时尚奢侈品行业经历了过去几年的换人连续剧 ， 并与社交媒体构建了新的利益联盟 。 不管自 2000 年以来的全球化使命有没有达成 ， 因为新冠疫情影响 ， 全球化走向了反面 ， 本土化、可持续成为新的行业标准 ， 行业必须重新思考未来 。
改变迫在眉睫 ， 各家陆陆续续都加码了可持续方面的投入 ， 不过老旧冲突却依旧存在 。
没错 ， 时尚奢侈品行业依旧是金钱战争 ， 业绩始终是重中之重 。 要不然 ， 可持续时尚偶像 Stella McCartney 也不会在 2019 年夏天离开开云不久就加盟了 LVMH 。
那么 ， 创意还重要吗？毕竟创意和产品相关 ， 产品和业绩挂钩 。
不妨看看曾经的时尚宠儿的现状：坚持性感路线的 Tom Ford ， 拍了电影 ， 自创了品牌 ， 其性感锋芒似乎始终停留在他掌控 Gucci 的时期 ， 如今身为 CFDA 主席在仕途上姿态积极；John Galliano 重出江湖执掌 Maison Margiela ， 季复一季在秀场呈现的难民造型景观 ， 似乎是曾经职业高光的反面和续集 ， 又恰好与行业的可持续走向不谋而合 。
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● Miuccia Prada 和 Raf Simons
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