饮食文化|在烧烤的江湖里，素菜不能没有姓名
北京联盟_本文原题：烧烤界最能打的 ， 还真轮不上肉
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夏天最迷人的人间烟火气 ， 都藏在了熙熙攘攘的烧烤摊里 。
点几手烤串 ， 再来上一扎冰啤 。 在炭火与滋滋作响的油花交织而成的背景音里 ， 和三五损友扯着嗓门吐槽闲聊 。
负能量悉数消散 ， 只剩快乐升腾 ， 真正应了那句：没有什么是一顿烧烤不能解决的 ， 如果有 ， 就再来一顿 。
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孜然和辣椒面的香气钻进鼻腔 ， 蒜蓉和各色酱汁挑逗着味蕾 ， 调味固然重要 ， 但食材同样关键 。 无人不爱烧烤 ， 但爱的不是单薄的油盐酱醋 ， 而是调味料和炙烤过后的食物灵魂共舞的那一口满足 。
正因如此 ， 每个人都有自己烧烤必点的头牌 。
没有荤腥 ， 哪来烟火气 。 烧烤的江湖里 ， 肉食自然占据了主导 。
某乎上“烧烤界地位最高的荤菜”的提问下 ， 烤鸡皮、烤羊腰、烤牛油、烤五花等早已盖起六百多层的高楼 。
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可没想到的是 ， 关于“烧烤界地位最高的素菜”的观点博弈则更为激烈 。 点开评论区 ， 扑面而来的 ， 是整整齐齐八百多条带图回复 ， 且条条都有理有据 。
如此看来 ， 如果烧烤摊上没有了素菜 ， 撸串的快乐远不止减少一半 。
【饮食文化|在烧烤的江湖里，素菜不能没有姓名】素食烧烤何以征服食肉动物？
把肉当饭吃的纪晓岚 ， 顿顿都要吃上三斤烤猪肉；阅尽人间美味的汪曾祺 ， 用“肉食者不鄙”为自己代言；以“宁可食无肉 ， 不可居无竹”明志的苏轼 ， 转身就为世人奉上了一道东坡肉…
纵观为中国饮食文化背书的名人大家 ， 几乎都是无肉不欢的老饕 。
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△烤肉 / 图虫创意
陈晓卿曾在《荤腥的妄念》里解释过为何肉对人有如此致命的吸引力：
首先是“经历过物质单调匮乏年代的中国人 ， 基因里有对脂肪类食物的天然好感”；其次便是“被身体吸收的油脂 ， 往往会转化成一种叫做多巴胺的物质 ， 有助于保持心情的愉悦 。 ”
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而投身炭火之上 ， 依附竹签起舞的烤肉 ， 除了能从上述社会心理两方面俘获人心之外 ， 还具备有别于常规肉类烹调的大杀器——美拉德反应 。
当糖和蛋白质在高于110摄氏度的温度下相遇 ， 会产生多达数千种的挥发性风味物质 ， 从而使烤肉发出“引人犯罪”的香味 。
在死理性派的眼里 ， 素菜和烧烤是绝对有“壁”的 。
植物细胞壁决定了素菜不像肉类可以通过腌渍等方式入味 ， 调味只能浮于表面无法渗透其中；另外高温作用下的素串 ， 会不断脱水干瘪 ， 唯一的解救办法便是通过反复刷酱来锁住水份 。
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可即便如此 ， 再嗜肉的人一旦落座烧烤摊 ， 都会忍不住点上些素串 。
烧烤吃得好 ， 生活士气高 。 但对于收入不允许一味求爽的社畜人士 ， 便宜大碗、荤菜半手的价格就能换来两手份量的素串 ， 在带来味觉满足之余 ， 也能在结账时不至于让钱包陷入尴尬 。
其次 ， 中国人的饮食向来讲究荤素搭配 ， 一顿没点带绿带素的食物 ， 再多的优质蛋白都算白吃 。
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