吃货|等了一个夏天只为吃它！金黄流油，鲜得手指都要嘬个遍( 二 )
传统的上海做法还是撒把葱、泼热油 ， 我为了吃得清淡点就省略了这一步 。
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光看菜名和做法可能会觉得这道菜的味道就是普通蒸肉饼加上普通蒸蟹的滋味罢了 。 但只需要第一口 ， 流着油汁的肉馅一咀嚼 ， 口腔里就放起了一阵鲜味的烟花 。
说得再具体点 ， 就好像一口吞了一勺味精似的 ， 鲜得出乎意料 。
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更别提那块浸染了蟹黄的部分 ， 柔润、鲜美 ， 反复之间还有略带脆意的毛豆 ， 浓郁的脂香让人想把米饭倒扣进盘子里 ， 然后疯狂地一通搅拌 ， 迫不及待地下肚 。
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原来下饭并不只有浓油赤酱 ， 简单的鲜甜也能这样叫人欲罢不能 。
六月黄咸肉筒骨煲
同样用猪肉和六月黄搭配的还有老杭州的六月黄咸肉筒骨煲 。
传统做法和腌笃鲜相似 ， 先把骨头和咸肉在小火上慢炖一两个小时 ， 熬出白色的高汤 。
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不过这天气 ， 花吃姐姐可耐不住性子 ， 直接把焯过水的筒骨和咸肉块、姜片、料酒一起加水 ， 高压锅炖半小时 。
炖完的汤头乍一看还是透明的 ， 上面浮着一层猪油 。 别急 ， 把它们统统转移到汤锅里 ， 上灶台大火滚个几分钟 。
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油脂和汤在锅里不停翻来涌去 ， 十来分钟就能得到一锅泛白的高汤了 。
接着把对半切开的六月黄放进去 ， 让流动的蟹黄融化在汤中 。
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因为咸肉的缘故 ， 汤里几乎不用加盐 ， 一点白胡椒提味就行 。 等到蟹壳转红 ， 就可以出锅啦 。
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蟹黄让白色的咸肉骨汤泛出浅浅的金黄色 ， 喜欢的还可以加入切得细细的千张丝 ， 或者下个泡发好的米线同煮 。
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先把膏黄的蟹吃干抹净 ， 再把筒骨的骨髓和骨边肉啃的干干净净 。 最后捧着汤碗 ， 仰头把这一锅混合了肉香和蟹鲜的浓汤一饮而尽 ， 太妙了！
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炖汤的同时 ， 花吃姐姐还用多余的咸肉做了道蒸饭 。 这是前段时间在杭州的某家网红杭帮菜馆吃到的菜式 。
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不过店里是把咸肉片直接铺在煮好的米饭上 ， 我用之前做过的的方法 ， 让生米和毛豆、咸肉片同蒸 。
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丝丝咸味和油脂浸润米粒 ， 毛豆就在每一口咸鲜的油腻感快要来临时把味觉往清甜爽口这一边拉一拉 。
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趁热还在肉上撒了几颗白糖 ， 用米饭裹着油润的咸肉 ， 塞入口中仔细咀嚼 ， 油滋滋的 ， 带着点隐隐约约的甜 。
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