谁说打卤面卤子不值钱的？( 二 )
清亮的芡汁 ， 浓稠的卤*龙岩吃货团吃不饱肚子乃迁徙途中的生活常态 。 勾芡使得汤水变得粘稠 ， 从而达到果腹的目的 。 困难年月的无奈之举 ， 延续到今天 ， 也成为了一种习惯 。
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莆田卤面*莆田美食网福建大概是卤面在南方分布最广的省份 ， 漳州 ， 泉州、莆田 ， 甚至曾经的老福州都吃卤面 ， 且风格略有不同 。 莆田卤面汤色偏浅 ， 有青菜、香菇等素菜配料 ， 更具中原特征；而与之匹敌的漳州卤面 ， 则将“卤”字演绎得淋漓尽致 。 不仅是卤汤 ， 还有十几种不同的卤味可以配面 。 浇头盖过面的风头 ， 确是南方面条的风貌 。
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*龙岩吃货团如今的福建卤面 ， 无论从原料还是味道上来说 ， 都与北方的打卤面相去甚远 ， 唯有这勾芡的汤汁还倔强地坚守着一碗“卤面”的初心 。 这让我想起一个叫“击鼓传话”的游戏 ， 即便传得“荒腔走板” ， 但从这唯一的线索 ， 还是能寻到源头 。
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在福建扎住了根的卤面 ， 并没有因此停下它探索世界的脚步 。
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福建港口的船舶*搜狐明清时期 ， 受战乱和政策的影响 ， 广东与福建下南洋的人口数量激增 。 吃饭是安身立命的根本 ， 卤面就这样与炒粿条、煎蚝烙、炸五香和云吞面一起来到南洋 ， 在茶室站稳了脚跟 。
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槟城的夜市摊*Wan San Yip如今 ， 你能在大马的吉隆坡、乌鲁音和登嘉楼等地吃到不同风格的卤面 ， 花样仅次于叻沙 。 不过最常见的版本 ， 还是在槟城 。 作为当时的“自由港” ， 槟城凭借政策和贸易优势 ， 吸引了不少华工落脚 。 直到今天 ， 这里都是马来西亚最主要的华人聚集区 ， “古早味”也在这里得以保留 。
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槟城卤面 ， 粉、面两掺*作者供图槟城的卤面档一般与虾面档相邻 ， 卤汤中掺入虾汤借鲜 ， 也算“高汤”的另一种演变 。 不过我第一次见到卤面时 ， 着实吓了一跳 。 黑色的浓稠酱汁深不见底 ， 很难想象它与漳州卤面有何瓜葛 。 这是因为当地移民加入了“黑酱油”的缘故 。 这种酱油本身发甜 ， 深受移民喜爱 。 卤面、炒面、肉骨茶 ， 甚至水果沙拉里都要放 。
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*槟城旅游局离开槟城的最后一天 ， 壮着胆子去尝了一口 ， 甜腻得有些难以下咽 ， 于是更让人想念家乡那咸鲜口的打卤面了 。 鸦片战争后 ， 西方国家在中国招收大量“契约工人” 。 华人劳工为谋生路 ， 被贩卖到远至南美的世界各地 。 作为一种与节日和生日绑定的食物 ， 卤面关乎着移民们对自己的身份认同 ， 也承载着他们的乡愁 ， 很难从生活中抹去 。 可以说 ， 有华人的地方 ， 就有卤面的踪迹 。
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【谁说打卤面卤子不值钱的？】没有什么是一碗卤面不能解决的！*二更更山东从北方起源的打卤面 ， 一路向南扩散 ， 又随移民的脚步辗转他乡 ， 在南洋落地生根 ， 最终遍及世界的角落 。 虽然模样因时因地不尽相同 ， 但如果向上追溯 ， 其本质都指向同一种勾芡的糊状面条 。 从食物之外追寻它移动的脉络 ， 也正是我觉得饮食最有趣的地方 。
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