lululemon|国货瑜伽服帝国之争( 三 )


欧逸柔告诉虎嗅 , 创业初期 , MAIA ACTIVE的供应链经历了野蛮生长的工作方式 。 货品的准时交付对于销售端具有决定性的战略意义 , 而供应链有自己的长周期性 。 为了提高准交率 , 公司进行了供应链管理转型 , 在前端 , 从设计和产品开发开始就做了很多协调和管控工作 , 同时推广端到端的广义供应链理念 , 把整盘生意放在一起协同管理 。 今年 , MAIA ACTIVE的平均准交率达到了 80%左右 。
国产品牌容易踩的另一个“坑”是品控参差不齐 。
“我们今年在面料上踩了一些坑 。 ”林雅琳告诉虎嗅 , 去年 , 刚成立的SINSIN采取的是代加工模式 , 只需要检验成品 。 今年 , SINSIN订单骤增 , 电商模式也需要更快的反应速度 。 SINSIN需要的出货量在一天2万条左右 , 因此 , 公司同时和13家代工厂合作 。
这就导致品控不可控的风险无限扩大了 。 鲨鱼裤和瑜伽一样贴合身体 , 对版型和面料两者结合的要求非常高 , 稍微调一毫米的版型 , 胯、臀、腰、腿等各个地方的感受都会不一样 。 因此 , 当每家代工厂采用略有不同的面料时 , 产品检验环节无法检验出问题 , 但一旦穿到真人身上 , 穿感变化极大 。
为了解决品控问题 , 今年秋冬 , SINSIN决定把控源头 , 集中采购面料 , 要求所有代工厂使用品牌方提供的原料 。 此举一方面降低了成本 , 另一方面促进了品牌在工艺上的标准化 。
逐步解决供应链基本问题 , 提高效率和品控的同时 , 中国品牌也像Lululemon一样 , 积极地参与到上游面料研发中去 。
“中国服饰供应链的执行能力和模仿能力非常强 , 但在创新研发上鲜有大额投入 。 中国能不能做出真正具有品牌力的产品 , 取决于品牌的决心 。 ”此前 , 有服饰行业业内人士告诉虎嗅 。
在秋冬产品上 , SINSIN设计了磨毛、复合绒和厚绒三种类型 。 他们发现 , 面料磨毛之后 , 不管是拉弹比、回弹比都会发生巨大变化 。 不管是复合绒还是磨毛 , 市面上通用的面料都是舒适型的 , 只注重保暖 , 没有人研究这类面料的轻塑形性能 。 两块面料拉残比不同 , 一旦面料复合后 , 会对整体的塑形效果产生非常大的影响 。 于是 , 找不到合适面料的SINSIN让产品技术顾问直接参与到面料研发上去 , 最终做出了符合需求的产品 。
流量世界的机会
Lululemon的核心是DTC , 其产品销售、品牌建设 , 围绕着直营门店和自营线上渠道展开 。 理论上 , 在电商零售占据主导地位的中国市场 , Lululemon的模式并不占优势 。 但实际上 , Lululeon在中国取得了亮眼的业绩 , 公司甚至预测 , 2026年 , 中国将成为其全球第二大市场 。
核心消费者对Lululemon的狂热追捧称得上是“邪教式”(Cult-like)的 。 在海外 , 通过社群运营和垂直零售的方式 , Lululemon精准吸引着中产阶级精英消费者们 。 进入中国后 , Lululemon凭借海外口碑 , 深入一二线城市 , 延续着“中产热” 。
“Lululemon是真的做品牌 , 不是做一条裤子 , 是做生活方式 。 穿着Lululemon的裤子去运动 , 会给人一种上流人士的错觉 。 ”林雅琳告诉虎嗅 。 而这对大部分中国品牌来说 , 是一种奢望 。 “目前 , 我们还是利润导向 , 没有经历去塑造品牌或者价值观 。 未来 , 可能会通过跨界合作、代言和背书这种更高维的合作 , 来讲出品牌想宣扬的价值观 。 ”
也有声音认为 , Lululemon依靠品牌“信仰”在中国构建的话语权 , 难以长期持续 。 “这几年的持续增长 , 吃的还是‘外来的月亮比较圆’的红利 , 毕竟瑜伽就是Lululemon带进来的 。 ”李明表示 , 不属于奢侈品范畴的消费品 , 只靠品牌力 , 早晚有一天消费者会醒过味来 。 他以咖啡行业类比:“星巴克最开始进入中国 , 定价高也很受欢迎 , 但现在渐渐卖不动了 。 ”
李明认为 , Lululemon在中国的运营能力一般 , 在摸索更适合中国的营销方式上 , 显得有些迟缓 。 尤其是在中国品牌熟谙的电商流量战场上 , Lululemon虽然开了天猫旗舰店和京东旗舰店 , 但缺席了新流量平台的大量新玩法 。 与之相较 , 紧紧把握住流量场的命脉的中国品牌们 , 或许拥有更多机会 。
流量平台有着不同的功能定位 , 渠道和渠道间不再是完全孤立和小闭环的状态 , 需要全域联动、综合考虑 。 欧逸柔分析 , 抖音和小红书等以内容见长的平台 , 可以承担更多种草的角色 , 传达品牌特色和产品卖点等信息 , 而天猫、京东等电商见长的平台更多在大促中扮演成交的角色 。


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