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北京当地美食店( 二 )

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甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃 ， 独享其乐 。
这也是一种吃法 。
风味奶酪 。
在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉 。
觉来下咽如滑脂 ， 寒沁心脾爽似秋 。
”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪 ， 恰到好处地介绍了出来 。
作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品 ， 即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间 。
当年 ， 在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人 。
从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日 ， 可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了 。
但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场 ， 又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍 。
于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪 。
那时候 ， 大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放 。
每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾 。
讲到这里，也许会有人问 ， 像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃 ， 而这奶酪到底是怎么做出来的？要讲做奶酪，是得需花费点工夫 。
首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖 ， 经过细箩过滤，再对入适量的江米酒 ， 搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤 ， 名曰“烤酪”，等到凝固后撤火 ， 再晾凉、冰镇 。
这样，奶酪便做成了 。
您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱！ 。
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后 ， 北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们 。
夏季的傍晚，在老北京的胡同中 ， 常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……” 。
炒疙瘩 。
入夜 ， 当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来 。
在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接 ， 沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话 ， 那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩 。
要说 ， 炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃 。
相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太 ， 与女儿相依为命，每日卖点面 。
据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的 。
有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意 ， 把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵 。
当天晚上 ， 她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿 ， 味道特别好 。
姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧 。
”就这样 ， 一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃 。
打这儿以后，她们卖的炒疙瘩 ， 在京城出了名，新老主顾接连不断而来 。
而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道 ， 当时格外受欢迎 。
后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍 。
由于出了名 ， 有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英” 。
您瞧 ， 听起来多有意思 。
糖火烧 。
老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐 。
烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹 ， 惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱 ， 但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软 ， 香甜可口，不粘不腻 。
1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤 。
这么大的中国 ， 尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了 。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州 。


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