图：克劳拉 · 鲍在《它》中的波波头造型
据说 ， 当时美国纽约每天有 2000 多名女性剪短发 ， 大街上的留长卷发的已寥寥无几 。 美国女明星克劳拉 · 鲍(Clara Bow)在电影《它》中标志性短发加红唇 ， 成为这一时期经典的性感女郎 。
1915 年 ， 美国著名舞蹈演员艾琳 · 卡索(Irene Castle)为 方便阑尾炎手术康复期间的梳洗 ， 剪了波波头 ， 引起战后反叛年轻人的追捧 。 1929 年 ， 经济大萧条时代开始了 ， 《纽约时报》宣称“再也没有摩登女了” ， 波波头的流行度开始下降 ， 直到 60 年代传奇发型师维达 · 沙宣(Vidal Sassoon)对波波头进行 了重新设计 ， 令其线条更加简洁紧凑、极富几何美感 。
70 年代人们喜欢上长而蓬松的波波头 ， 但 80 年代末和 90 年代初 ， 超级名模琳达 · 埃万杰利斯塔(Linda Evangelista)让经典波波头再次流行起来 ， 简约顺滑的短发成为时尚首选 ， 直到今天以波波头基础的发型仍然在流行 。
图：波波头的发展脉络
发型师通过技术手段满足用户需求 ， 产生新的发型 ， 新的发型经由名人的推广普及 到更大范围的人群中 ， 成为大众的情绪表达 。 虽然有的需求具有偶发性 ， 但一旦碰上某种社会风潮或者政治需求 ， 发型会立刻成为表达的工具 ， 被大规模传播 ， 成为 一个时代的印记 。
发型的流行 ， 除了发型师和名人美发品牌也是一个极为重要的创造者和传播者
由维达 · 沙宣先生创立的美发品牌沙宣 ， 就是美发行业的改革者 。 1954 年第一家 “沙宣” 发廊开业 。 沙宣提倡用剪刀和梳子创造发型 ， 而不是伤害头发的发卷和胶水 ， 这在当时被称为是一场“社会革命 ， 经济革命和美学革命“ ， 也正是这种革命精神让沙宣形成了独特的柔和、自由、不受各种形状束缚的发型特点 ， 并研究出五点式剪法、不对称剪法等剪法工艺 。
图：维达·沙宣及其设计的发型
当时的沙宣拥有一大批响当当的名人、明星的脑袋作为 “活招牌”：为伍迪 · 艾伦电影里的女明星设计发型 ， 为一代超模设计发型 ， 成为时装设计师的御用发型师 。 为时尚前沿的人士创造 ， 再经由各种艺术形式传播至普罗大众 ， 无数经典造型都是这样在历史中留下印记的 。 发型的时尚和服装的时尚可谓“如胶似漆” ， 维达 · 沙宣正是受极简风潮的影响 ， 独创出一种雕塑般立体又完美的发型轮廓 。 “我想要像那些新锐设计师塑造服装轮廓那样去塑造发型 ， 像他们裁剪面料一样去裁剪头发 。 ”
作为潮流风向标的时装周在发型流行中功不可没 ， 甚至在后来成为 “权威” 的发布者 。 一般来说 ， 时装周上品牌的模特发型也是设计师理念的传递者 ， 因此需要美发品牌针对设计理念进行发型创作 。
像1963年诞生于英国伦敦的美发品牌 TONI&- GUY 就长期活跃在各大时装周 ， 在时装周设立沙龙为模特和来宾提供服务 。 在结束不久的 2023 年秋冬上海时装周上 ， 也出现了 TONI&GUY 的身影 。
时装的发布 ， 也是另一种形式的发型趋势的发布 ， 它们的互相交融才是一段完整的语意表达 。 随着影响力的提升 ， 美发品牌也会汇集世界的灵感 ， 发布自己的“发型时装周” 。 像英国就是每年10 月份会举行一个盛大的展会 ， 全世界各地的发型师都 会过来参加 ， 在展会上有一些论坛、演讲 ， 有各个品牌自己的展台宣传 。 TONI&- GUY、沙宣这些大品牌 ， 会准备自己的发布会 ， 来呈现新一季的潮流趋势 。 2022 年 ， TONI&GUY 发布了 2023 全新趋势 REVIBE6.0 系列 ， 探寻真实的自己 ， 坚持 “THIS IS ME”的信条 。 他们发布之后 ， 各地的发型师就会开始模仿这些新发型 。 如今落下帷幕的美发界 “黄埔军校” 沙宣学院 ， 也曾多次举办自己的美发潮流发布会 ， 展示自己注重线条、注重剪裁的品牌特色 。 染发先驱巴黎欧莱雅 PRO 也在持续 发布发艺发色潮流趋势 ， 并探索更安全的染发产品 。
图：发型流行中四个重要角色
发型师其实是个艺术创作行业 ， 和绘画、雕塑一样是审美的事业 ， 是思想和观点的具象化表达 ， 是来源于生活并且深度服务于生活的艺术 。 发型师的创造力 ， 名人效应 ， 时装周展示 ， 美发品牌的推广 ， 一款发型的最终流行就是综合因素的产物 。 发型师的创造力为消费者提供选择的可能性 ， 时装周和美发品牌是权威背书 ， 名人的代言像“买家秀” ， 帮助消费者决策判断 。 反过来 ， 发型的流行也受制于发型师的技术 ，2005 年流行《超级女声》里李宇春、周笔畅那样很高层次的发型 ， 这种发型的流行 ，除了大众审美的风潮吹到这里之外 ， 还有一个原因是 ， 那个时候中国的发型师最先接触学习的就是这种剪法 ， 某种意义上可以说 ， 发型师会剪什么 ， 能剪什么 ， 极大程度上决定了我们今天是什么发型 。 美国、英国、法国都曾在美发变迁浪潮中占据一席之地 ， 日韩也受到西方的影响形成了自己的美发风格 ， 美发有日式、韩式、欧式 ， 但没有中式 ， 中国似乎一直处在聚光灯之外的阴影中 ， 被动接受着来自欧美和日韩的文化输入 。 中国的美发发展其实是从 80 年代开始 ， 从中国香港、新加坡进来 ， 再往北到广州 。 相比较欧洲两三百年的美发历史 ， 我们国家美发行业现在确实还是起步阶段 。 20 年发展到这样的规模已经算不错的了 ， 但确实我们现在面临的困难是如何建立一个体系 。 现在我们熟知的沙宣品牌 ， 有一套按照欧洲人头骨设计发型的理论 ， 后来一位日本发型师川岛文夫第一个把沙宣的技术改良 ， 结合亚洲人的头部做设计 ， 这就是为什么日本比较早就有了相对完整的教育体系 。 对于日本发型师来说 ， 他们早期学的都是同样的教材 ， 因此技术基础比较统一 ， 大家看到的发型风格也很统一 ， 现在我们一讲到日式 ， 就是那种很柔美的感觉 。 中国的发型师一般都是从洗头扫地做起 ， 而且大部分理发店都没有系统的内部培训 ， 可能就是你跟着老板或者某个师傅学习 ， 有欧式的也有日式的 ， 大家学习的风格目标不一致 。 而且整个行业目前的薪资体系 ， 跟他们付出的劳动不太成正比 ， 除了极少一部分发型师能获得一些认可 ， 但是千千万万的从业者 ， 其实社会地位都不是很高 。 在这种情况下 ， 行业就越来越分散 ， 一个人撬不动整块地图 。
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