《地摊小吃“七大派”学艺指南》( 四 )
神奇的是 ， 作为“煎饼骨骼和灵魂”的
果子（其他地方叫油条） ， 在市区内任何一家 ， 风味、颜值都相差无几 ， 但出了这个范围就再也做不出这个味儿了 。
以至于所谓正宗的天津煎饼果子只在
天津市内六区代代相传 ， 即便是近如
塘沽、大港等区 ， 味道也立刻变样 。
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▲ 天津煎饼果子的制作过程 。
图/视觉中国
因此 ， 你可以选择在天津以外的任何地方 ， 打上“煎饼果子”的招牌 ， 摆摊卖着
“煎饼夹油条”；
但要是到了天津市内 ， 还敢用同一副行头走江湖 ， 恐怕就是
“津门弄饼” ， 见笑于大方之家了 。
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四川麻辣烫？还是东北麻辣烫？如果要在街边开家麻辣烫 ， 餐车上的招牌首先让人迷惑不解——到底是写四川麻辣烫？还是写东北麻辣烫？
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▲ 今天的麻辣烫往往在店里 ， 记忆中小时候街头的麻辣烫 ， 滋味好像更胜一筹 。
摄影/Guish图/图虫·创意
这么说吧 ，
麻辣烫是四川亲生的 ， 这点毋庸置疑；
只是上世纪九十年代下岗潮时 ， 东北下岗工人们将麻辣烫发扬光大 ， 于是 ，
东北就成了麻辣烫的“再生父母”——今天霸占麻辣烫市场的
“杨国福”和
“张亮” ， 都是地地道道的哈尔滨宾县人 。
以至于在芝麻酱的促生之下 ， 辽宁抚顺人还创造出了麻辣烫的亲弟弟——麻辣拌 。 青出于蓝而胜于蓝 ， 麻辣拌降低了辣度、麻度和油度 ， 转向了东北人喜爱的酸甜口；又放弃了汤汤水水 ， 直接大碗拌菜、大口吃菜 。 有一说一 ， “养在深闺人未识”的麻辣拌 ， 或许比麻辣烫更有商机 。
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▲ 拌麻辣拌 ， 一般都会用不锈钢盆来进行 ， 拌起来才顺手 。
图/网络
当东北人将麻辣烫捧出国门 ， 让它在韩国一路高歌猛进时 ， 在四川 ， “麻辣烫”这种说法已销声匿迹了 。
四川人真的需要麻辣烫吗？
他们早已在不动声色间 ， 将“麻辣烫”的技法藏在
钵钵鸡、串串、冒菜等地方美食里 ， 吃一
【《地摊小吃“七大派”学艺指南》】口 ， 还
是麻辣烫的灵魂 。
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▲ 川味麻辣烫 。
图/网络
如果非要给麻辣烫寻个出处 ， 建议去
乐山牛华镇 。
据说 ， 这里是麻辣烫的真正发源地 ， 天上飞的、地上跑的、水里游的、树上挂的 ， 万物穿成串 ， 皆可麻辣烫 ， 煮好之后再蘸上秘制的油碟干料 ， 巴适！
