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疫情|优衣库母公司转亏，Superdry败走中国……全球快时尚何时走出至暗时刻？( 二 )


在疫情的影响下 ， 一些在全球坐拥快时尚帝国的大型集团也一样受到冲击 。
根据迅销日前公布的数据 ， 其2020财年前三季度综合收益总额为15449亿日元（较上年度同期下降15.2%） ， 综合经营溢利总额为1323亿日元（同比下降46.6%） 。 迅销表示 ， 这一业绩背后主要是受到疫情等影响 。
情况类似的还有ZARA母公司Inditex集团 。 数据显示 ， 在截至4月30日的2020年第一财季 ， Inditex集团的销售额同比下降了44% ， 其间 ， 其全球范围内有88%的门店因新冠疫情暴发的影响而关门停业 。 不过 ， 在该季度内 ， Inditex旗下品牌在线上渠道的销售额同比增长了50% 。
6月上旬 ， Inditex更是被指计划在今明两年关闭1200家门店 ， 据称占到其门店总数的16% 。 一时间 ， 关于ZARA也顶不住的声音四起 。
不过 ， Inditex中国公关部近日在接受《国际金融报》采访人员采访时表示 ， Inditex确实将吸收1000至1200家小型门店 ， 但这些门店的销售占总销售额的5%到6% ， 且由于位置不够理想 ， 无法提供顾客新的购物体验 。 据称 ， 这些小型店铺大都比较旧 ， 主要是集团旗下Zara以外的其他品牌门店 。
低潮已久 ， 多品牌败退
6月11日 ， 波士顿咨询曾在其发布的一份研究报告中指出 ， 疫情期间 ， 时尚与奢侈品行业受到的影响程度极为相似 。 但不同于奢侈品相对快速的复苏 ， 时尚板块的复苏相对缓慢 。
有观点认为 ， 快时尚颓势早已显现 ， 疫情仅是导火线 。 若将时间线拉长一些 ， 对于快时尚行业而言 ， “关店”乃至“退出”已经成为近年来被谈及最多的词汇 。 一名曾在国内大型服装企业担任中层管理的人士对采访人员称 ， 在其看来 ， 快时尚行业在经历了近十年的快速发展后 ， 光鲜亮丽早就不再 ， 该行业已处于盛极而衰的阶段 。
一直以来 ， 中国市场是全球各大快时尚品牌的“兵家必争之地” 。 2002年 ， 优衣库在上海开出第一家门店 ， 自此拉开了中国快时尚市场的序幕 。 几年后 ， H&M、KM、ZARA、Forever 21等诸多国外快时尚品牌也先后进入中国 ， 并开启长达近10年的“跑马圈地”时代 。 根据盈石集团研究中心的一份快时尚品牌发展报告 ， 截至2015年上半年 ， 优衣库、H&M、ZARA、GAP等十大快时尚巨头在中国门店总数已超过1200家 ， 门店总数与去2014年同期相比增长25.9% 。
值得一提的是 ， 在2017年达到扩张巅峰后 ， 2018年情形急转直下 。 赢商网一份数据显示 ， 十大快时尚品牌2016年、2017年在内地分别新增415家、473家门店 ， 新店增速从2017年上涨14% ， 变为2018年锐减44% 。
曾有商业地产领域投资人士向《国际金融报》采访人员指出 ， 快时尚的快速扩张和商业地产的爆发不无关系 。 在此前百货、购物中心不断落成后 ， 入驻品牌即成为其拉拢人气乃至互相竞争的关键 。 为此 ， 很多商业地产甚至不惜以免店租的方式来吸引一些流量高的品牌入驻 ， 快时尚一度成为“宠儿” 。 不过 ， 此后商业地产因为过度扩张和受电商冲击 ， 日子并不好过 ， 伴随商业地产“同步扩张”的快时尚们在面临高昂的店面成本叠加库存成本 ， 以及饱和的市场和激烈的竞争等多重压力 ， 撤店即时止损成为首选 。
2018年11月 ， 英国快时尚品牌Topshop天猫旗舰店的店铺全店清仓 。 而按照原计划 ， 该品牌本打算这一年在中国内地开设第一家旗舰店 ， 这也将是其全球最大的店铺之一；同月底 ， 另一英国高街服饰零售商NEW LOOK也正式宣布退出中国市场 ， 并关闭在中国剩余的120多家门店；无独有偶 ， 2019年4月底 ， 美国快时尚品牌Forever 21以国际业务运营策略调整为由亦确认退出中国市场 ， 随后申请破产 。 7个月后 ， 被誉为GAP业绩增长引擎的子品牌Old Navy（老海军）也表明将别离中国……
在科尔尼管理咨询公司高级合伙人贺晓青看来 ， 快时尚品牌在中国目前面临几大劲敌“夹击” 。 一方面 ， 随着国际国内一体化发展和消费升级 ， 市面上出现了大量价格不贵但更加时尚的潮牌 ， 迎合了追求个性化的年轻消费者的需求 。 另外 ， 电商平台还有成千上万的网红卖家 。 同时 ， 除了兴起的本土潮牌外 ， 原本一些具有资本实力、运营经验的服装企业也在积极布局 ， 欲与快时尚品牌争抢市场 。


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