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疫情|优衣库母公司转亏，Superdry败走中国……全球快时尚何时走出至暗时刻？( 三 )


贺晓青表示 ， 中国消费者已经过了盲目追求西方时尚的年代 ， 更趋于理性 ， 对品质的要求在逐渐提升 ， 消费升级带来的市场影响力正在被释放 。
实际上 ， 快时尚品牌不止是在中国市场“遇冷” 。 根据往年财报数据 ， 自2017年起 ， 瑞典快时尚集团H&M的业绩便开始出现疲软 ， 直到去年 ， 其业绩才有所回暖 。 但新冠疫情来袭 ， 给这家公司带来重创 。 6月15日 ， H&M发布2020年第二季度财报数据 ， 截至2020年5月31日的三个月中 ， 净销售额实现286亿瑞典克朗（约合24亿英镑） ， 较去年同比下降50% 。
美国休闲时尚品牌GAP也不例外 。 财报显示 ， 2019财年 ， GAP集团的销售额同比下滑1%至164亿美元 ， 净利润同比下滑65%至3.51亿美元 。
快时尚为何“节节败退”？
联商网高级顾问团成员王国平告诉《国际金融报》采访人员 ， 快时尚产品层面的门槛并不高 ， 相比而言 ， 区域型的快时尚品牌会更接地气更容易满足消费者需求 。 “以中国市场为例 ， 号称快时尚的品牌至少千家以上 ， 这些国际时尚品牌可以说被国产的打败了 。 ”
艰难转型 ， 未来在线上？
“快时尚”一词源自20世纪的欧洲 ， 因价格低廉且时装款式更新快速 ， 其在21世纪初随着“即兴消费”的兴起而繁荣 。 在“快时尚”趋势的带动下 ， 2006年至2016年 ， 人们的服装购买量开始快速增加 。
与英国市场最大时装零售商Primark等品牌有着长期合作的海盐贵诗迪实业有限公司董事长顾心逸对《国际金融报》采访人员表示 ， 与传统服饰品牌相比 ， 快时尚品牌能够迅速复制、生产、上架最新款时装且售价亲民 ， 但一味追求速度和价格 ， 品牌定位不清晰 ， 产品同质化及品控不稳定、库存高企等弊端日益凸显 。
“这一行业有‘赌’的成分在里面 ， 这势必会面临产品短缺与库存过剩的问题 ， 随之而来的便是降价和利润率下降 。 ”一位从事服装贸易工作数十年的资深人士也对采访人员透露 ， 在当下不断蝶变的商业环境下 ， 叠加疫情的重创 ， 快时尚品牌必须尽快出招 。
重重困难下 ， 拓展中国市场似乎依旧是快时尚品牌们首选 。 H&M方面在接受《国际金融报》采访人员采访时称 ， 中国内地市场于2020财年第二季度成为H&M集团全球第三大市场 ， 截至2020年5月31日 ， H&M集团在中国内地共有516家门店 ， 并于2020上半年新开四家H&M门店 。 5月底 ， 日本快时尚服饰品牌优衣库也对外宣布 ， 即将在杭州、成都等全国8个城市 ， 新开8家店铺 。 此外 ， Inditex集团、迅销集团以及优衣库等还表示将参与2020年进博会 。
“Inditex集团将始终致力于在中国市场的发展 ， 我们看到中国市场不断增长的潜力 ， 同时持续了解分析中国顾客的需求 ， 以带给他们基于可持续标准的高品质的时尚 ， 同时满足他们的喜好 。 ”Inditex中国方面对采访人员表示 ， 其计划将对中国市场的一些年轻品牌加强在线平台的投入和发展 ， 例如Bershka、Pull&Bear和Stradivarius 。
加码数字化转型也将成为快时尚品牌接下来发力的重点 。 根据Inditex中国方面的介绍 ， 其将投入10亿欧元用于支持在线平台业务 ， 同时投入17亿欧元用于升级整合的店铺平台 。 “我们预计在线销售的占比将从2019年的14%上升到2022年的25% ， 在完全整合的线上线下店铺网络的支持下 ， 我们的业务模式将更灵活、更具可持续性 ， 也更智能 。 ”
一名曾在国内某上市服装企业担任高层的人士向采访人员表示 ， Inditex集团加大在线电商业务方向布局无疑是正确的 。 “未来国际快时尚品牌在重视线下实体门店布局的同时 ， 必然加大在线业务的投入 ， 线上线下互融互通已从国内趋势成为国际市场之大趋势 。 ”
快时尚之间显然是有“默契”的 。 H&M方面在接受《国际金融报》采访人员采访时亦称 ， 目前 ， H&M集团正在继续采取行动 ， 例如加速集团的数字化转型 ， 优化门店组合并进一步整合线上及线下渠道 ， 此外 ， 供应链和组织相关的转型工作也在加快 。


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