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『』“一件衣服就能起订”的柔性生产，让中国女装不可能转移到东南亚


本文刊载于《三联生活周刊》2019年第8期 ， 原文标题《柔性生产：中国女装为何不可能转移到东南亚》 ， 严禁私自转载 ， 侵权必究
柔性生产在服装制造行业已经被谈论了很久 。 对于消费者来讲 ， 这种先下单再生产的模式很应该用在定制上 ， 符合当今个性化的潮流 ， 对于服装行业来讲 ， 它的价值却远远不止开发了一种新零售的模式那么简单 。 先下单再生产能够减少甚至消除库存的存在 。 而库存 ， 是零售行业的顽疾 ， 时常把巨头也压得喘不上气 ， 烧衣服的新闻见诸媒体 。
主笔/杨璐 摄影/黄宇
『』“一件衣服就能起订”的柔性生产，让中国女装不可能转移到东南亚
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汉帛国际把缝纫机接入互联网 ， 让大批量的生产碎片化
现在 ， 因为智能制造的产业升级让实现成为可能 。 在杭州 ， 中国最大的女装制造商之一的汉帛集团 ， 正在尝试把缝纫机接入互联网 ， 让从前的大批量、流水线作业碎片化 。 如果推广开来 ， 也许能够让竞争日益激烈的女装品牌减重前行 。
零库存的电商平台
吴运洲每天早上8点就要到达办公室 ， 因为要赶在工厂开工之前 ， 把前一天必要商城平台上下单的女装款式和数量统计出来 。 工厂拿着这些订单开工生产 ， 然后直接从生产车间快递到用户收上 。 如果你对买衣服这件事稍微留心 ， 就会发现吴运洲的操作顺序跟无论线上网红店、品牌旗舰店还是线下商场里的女装都不一样 。 除非是去定制 ， 我们所有的衣服都是事先生产好 ， 再分发到不同渠道售卖 ， 再被我们买回家的 。
生产和销售的顺序做了颠倒 ， 背后却牵扯出服装领域一个讨论多年、很难实现的命题 ， 就是柔性生产 。 服装能不能按照订单和需求 ， 小批量生产 ， 甚至是一件起订 ， 而不是现在这样大批量流水线的模式 。 因为传统的顺序里 ， 厂商先大批量的生产 ， 然后通过各种渠道销售出去 ， 它只能依据经验预估商品受欢迎的程度和销量 ， 这就不可避免地产生库存 。
『』“一件衣服就能起订”的柔性生产，让中国女装不可能转移到东南亚
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【『』“一件衣服就能起订”的柔性生产，让中国女装不可能转移到东南亚】
一旦能够实现小批量甚至一件起订的柔性生产 ， 就能够把生产销售的顺序颠倒过来
库存问题被零售业称为“顽疾” 。 必要商城的创始人毕胜说 ， 他研究了很多零售行业上市公司的财报 ， 发现消费者买的东西比成本贵很多 ， 企业却利润微薄甚至亏损 。 大家都活得不好就是因为库存的存在 。 比如BBC就报道Burberry最近一年烧掉了2860万英镑的库存 ， 而过去五年累计烧掉超过9000万英镑的衣服 。 即便是我们看起来更科技的电商 ， 也拿库存没辙 。 每一年的“双11”对于电商来讲其实是生死大考 ， 一旦预估销量偏差过大 ， 卖不掉的库存就会拖垮网店 。 有20年服装制造经验、汉帛国际的智能制造板块哈勃智慧云常务副总裁吴桥辉说 ， 有的做得不错的网店 ， 都临近“双11”生产的时间底线了还做不了决定 ， 面料早就买好了 ， 但是 ， 这一行谁都知道宁可剩面料 ， 也不能剩成衣 。
零售业产生的这些库存 ， 都作为成本摊入了销售的定价之中 ， 它不像店铺租金或者广告费用那样为普通人所熟悉 ， 而是一项很难理解的“隐形成本” 。 毕胜创立的必要商城就是想用消灭库存的模式经销物美价廉的商品 。 毕胜是百度创始团队成员 ， 后来又创办过鞋类电商乐淘网 ， 他从前是习惯于站在聚光灯下的 ， 第三次创业却十分低调 ， 据说他既不参加创业演讲 ， 也不接受采访 。 于是我们一见面 ， 他就解释说 ， 现在每天要工作十五六个小时 ， 采访的时候得让他抽烟 。 毕胜把所有时间都投入到了必要商城里 ， 即便作为一个面向消费端的项目 ， 也没有精力去外面营销自己 。


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